El dique del glaciar Perito Moreno, que se forma sobre la península Magallanes, se ha quebrado por compreto hasta acabar rompiéndose.

El 'puente' cayó –según informaron unas 40 personas que lo presenciaron- a las 11:20 hora local, en un momento en que pocos visitantes contemplaban el imponente bloque de hielo situado en el Parque Nacional 'Los Glaciares', en la sureña provincia argentina de Santa Cruz.

RobRoy MacInnes es el hombre que necesitas para comprar un cocodrilo. O un escorpión, una serpiente cascabel o una boa. ¿Se te antoja una cobra? Por apenas seiscientos dólares puedes adquirir las especies más letales.
"Es una amenaza muy efectiva", dice MacInnes, 49, mientras una cobra negra de Pakistán, de dos metros de largo, siseando, la capucha abierta, se retuerce en recinto y golpea una y otra y otra vez contra el delgado cristal que separa a la criatura del visitante. "Cuando ves que se acerca a ti una serpiente como esa, te convence que es mejor no molestarla".
O simplemente morirte de miedo.
MacInnes es co-propietario de Glades Herp Farms, un imperio de garras, púas, escamas, colmillos y lenguas bífidas. El comercio de reptiles, dice alegre, está prosperando. La industria de mascotas calcula que unos 4.8 millones de familias poseen al menos un reptil como mascota, una cifra que en la última década casi se ha duplicado. Los reptiles son cada vez más populares en un país afluente y urbanizado. Los reptiles no necesitan patio. Y a los lagartos no hay que sacarlos a pasear.
Pero los biólogos consideran el comercio en criaturas no-nativas como un factor en el creciente número de especies invasoras, como la pitón de Birmania, que está acusando conmoción en Everglades, y el lagarto monitor del Nilo, un carnívoro dentado que puede llegar a los tres metros de largo y ha hecho su un hogar en los canales de Cabo Coral. De acuerdo a una nueva ley del estado, un comprador debe obtener un permiso anual de cien dólares para poder comprar un lagarto monitor o alguna de las especies más grandes: cuatro especies de pitón y la anaconda verde. Además, debe implantarle al animal un microchip. Este ayudará a los funcionarios a identificar al animal si llegase a escapar de su domicilio.
MacInnes dice que el gobierno sobrestima la amenaza que representan los reptiles invasores. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos ha bloqueado la importación de algunos animales atractivos comercialmente, como la iguana de las islas Fiji y las tortugas radiadas de Madagascar.
Incluso el término ‘especies invasora' es injusto, dice. "Son ‘introducidas'. Creo que el término ‘invasora' implica un juicio de valor".
Sobre las pitones dice: "Para mí son una introducción maravillosa. Creo que es lo mejor que le ha pasado a Everglades en los últimos doscientos años".
Sin embargo, los biólogos dicen que las especies invasoras, sin depredadores naurales, son una seria amenaza a la biodiversidad. En la Tierra, la vida ha evolucionado rápidamente, pero nunca tanto. Los organismos evolucionan en nichos medioambientales. ¿Qué ocurre cuando se retiran las barreras naturales? ¿Cuándo cualquier cosa puede desplazarse a cualquier parte?
Surgen complicaciones.

Serpientes Vivas
Skip Snow, biólogo de fauna silvestre del Parque Nacional Everglades, ha ayudado a sacar cientos de pitones de Birmania de entre los matorrales, las bermas de los caminos e incluso desde debajo de la capó de un turismo. Dice que el argumento de MacInnnes es "ridículo". Las serpientes, dice, están amenazando a cinco especies en peligro de extinción en Florida Keys, incluyendo la rata maderera de Key Largo, un espécimen que, equipado con un transmisor de radio, fue seguida durante todo su trayecto hasta el estómago de una pitón.
A las pitones se las ve a menudo yaciendo en medio del camino. Los moteros las describen habitualmente como troncos, tan grandes como un poste de teléfonos.
En su oficina en el parque, Snow tiene un petate a mano con la piel de una pitón dentro, enrollada como una moqueta. Claramente disfruta desenrollándola en la mesa de conferencias, porque con sus cinco metros de largo, la cubre toda y se desliza sobre una silla en el extremo.
Nadie sabe cuántas serpientes se quedaron, pero se especula que el huracán Andrew, que borró del mapa miles de casas, jugó un papel importante en la masiva fuga de pitones en 1992. Muchas especies invasoras sufrieron un retraso antes de reproducirse. Lo que es seguro es que para 2002 varias pitones fueron vistas en sitios en remotos rincones de Everglades.
Una mañana a principios de 2003, un grupo de turistas en el Rastro Anhinga del parque, un terreno seguro para observar a la fauna silvestre, se asombraron al ver a un caimán con una pitón en su hocico. La serpiente estaba enrollada en el caimán. Veinticuatro horas después, la pitón se liberó y desapareció en el pantano.
Más dramático fue lo que ocurrió en Everglades en 2005: Una pitón engulló a un caimán y -no se puede decir más delicadamente- explotó. La fotografía dio la vuelta al mundo; no era bonita, pero te obligaba a mirar.
En febrero de este año, el Levantamiento Geológico de Estados Unidos [USGS] informó que las pitones viven en climas similares al clima imperante en un tercio del territorio estadounidense continental. Un mapa de USGS mostró un potencial hábitat para las pitones, que iba desde California hasta Delaware e incluía a gran parte del Sur. En realidad, se podrían encontrar pitones hasta en el Potomac.
El mapa no era, sin embargo, una predicción de por dónde se dispersarían las serpientes. La cobertura de la prensa fue demasiado sensacionalista, dice el co-autor del mapa, Robert Reed.
"¿Cuál fue la última historia de serpientes que no fue sensacionalista?", preguntó.
"La ecofobia está jugando un papel", dijo Jamie K. Reaser, asesor científico y de programas del Consejo Asesor Conjunto de la Industria de Mascotas. "Los mamíferos son calientes y greñudos. Las aves tienden a tener muchos partidarios. Pero animales como los lagartos y las serpientes tienden a ser, al menos en esta cultura, menos respetados o apoyados".
Un Crótalo en Su Elemento
Lagartos y serpientes reciben un montón de cariño en las Glades Herp Farms.
"Me encantan los reptiles o crótalos o como quieras llamarlos", dice MacInnes. "Creo que los reptiles son animales inherentemente fascinantes y maravillosamente hermosos".
De niño recogía serpientes en Everglades mientras se calentaban en el pavimento de un camino conocido por el Rastro Tamiami. Pasó gran parte de su vida adulta administrando una tienda de mascotas en Fort Myers. Finalmente se cansó de los clientes que entraban, levantaban sus narices y decían: "Odio a los reptiles".
Ahora está en el paraíso de los reptiles. Él y el co-propietario Robbie Keszey no sólo tienen enormes serpientes, sino también iguanas, lagartos, salamandras, tarántulas, cocodrilos, tortugas de tierra y otros. Un recinto vallado de dos hectáreas cobija caimanes.
La granja hace la mayoría de sus negocios por correo. Es conveniente y fácil: Los animales son enviados a los clientes por UPS o FedEx, aunque las serpientes venenosas son enviadas por cargo aéreo en Delta.
En el cobertizo de las cascabeles abre un tubo de plástico en el que se encuentra una serpiente castañeteando -"es simplemente una serpiente mala". Para las cobras escupidoras guarda a mano una gafas de soldador, aunque a veces el veneno le cae en la cabeza y, si suda, puede deslizarse hacia sus ojos, lo que es -dice- terriblemente doloroso.
En el siguiente cobertizo abre una caja y echa una mirada a una pitón de tres metros. La criatura se escurre más que se desliza. MacInnes ha aprendido a juzgar a las serpientes por sus ojos -las pupilas dilatadas y los ojos nerviosos son una señal de que algo feo está a punto a pasar. Esta, sin embargo, no se inquieta; quizás sólo está formidablemente aburrida.
MacInnes, que es extremadamente flemático, cuenta la triste historia de un predicador de Tennessee que vino de visita. Era de una iglesia que maneja serpientes, y trajo consigo una pareja de cascabeles que quería cambiar por una cobra. MacInnes advirtió que las cobras no son muy religiosas. Si tratas a una cobra como tratas a una serpiente cascabel, no vivirás demasiado tiempo, le dijo al predicador.
El pastor insistió. Compró la cobra.
"Pero no vivió un mes", dijo MacInnes.
Durante un recorrido de la granja, fanfarroneó sobre sus cocodrilos cubanos, que son antropófagos, y tortugas de tierra, que son lentas y no exactamente temibles, aunque si pones el zapato en una coraza, tratará de empujarte hacia atrás como lo haría un defensor de línea en el fútbol americano.

El Experimento
Lo que está pasando en Florida ilustra un hecho más amplio sobre la vida en la Tierra: Vivimos en una era que favorece más a los generalistas que a los especialistas.
Son generalistas animales como el mapache, la pitón, la cucaracha, el venado de cola blanca. El máximo generalista es el hombre, que con la ayuda de tecnología puede vivir en cualquier lugar, desde Florida a la Antártica y el espacio sideral. No es un accidente que las especies más numerosas a menudo son las que se adaptan y viven con seres humanos.
En China un especialista es el panda, que no come sino bambú, o el oso koala australiano, que come hojas de eucalipto casi exclusivamente.
MacInnes no carece de conciencia ecológica.
"Estamos degradando a la Tierra a una velocidad alarmante", dijo. "¿Se extinguirá el hombre antes de que encontremos un modo de evitarlo?"
Agregó: "Lo que favorece a los generalistas es el cambio. Lo que favorece a los especialistas es la estabilidad. De momento, la humanidad ha decidido hacer de la Tierra un lugar de cambios rápidos".
En Everglades, Skip Snow coincide con esa parte de la filosofía de MacInnes. Todos somos parte de un enorme experimento en la amalgama de organismos de todo el mundo, dice.
"Lo que ocurre con este experimento es que no fue planeado y no hay nadie a cargo", agregó Snow. "Es un experimento descontrolado".
[Joel Achenbach]
[15 de junio de 2008]
[18 de abril de 2008]
[©washington post]
[viene de mQh]

Canarias7, 13-6-2008

Gracias a Raquel por postear el link.
Me gusto el video porque mezcla fotografías de la Huasteca y titulares de periódicos.

Sí, todo el Parque Nacional Cumbres debe de ser protegido. Nadie debe vivir alli más que la flora y fauna. No, tampoco deben de introducir agua y caminos a los que viven ya alli. No estoy de acuerdo en promover futuras instalaciones humanas (va por el alcalde de Santiago)

¡Gracias Alexkev por llevarte el video a tu blog en España!

Ruta que hicimos

Excursión al Estany de Monestero

Alquilamos las raquetas de nieve por unos 7€, no es más que un trozo de plástico grande que hace que no te hundas en la nieve y que te sea más fácil caminar. Subimos hasta el parking del parque en coche y desde allí volvimos a subir dirección Estany de St. Maurici. Allí nos reencontramos con el resto del grupo que había subido en taxi. Bajamos de nuevo hasta el cruce de caminos que nos llevaría hacia el refugio de Ernest Mallafré.

Refugio de Ernest Mallafré con Els Encantats de fondo

Hasta el refugio se llegaba por una pista forestal en buen estado, a excepción del tramo final que había nieve acumulada. Una vez pasado el refugio empezamos a ascender por un sendero que discurría por a derecha del río Monestero. Bueno al principio íbamos a voleo ya que debido a la cantidad de nieve no encontramos el camino.

Río Monestero

Más tarde conseguimos ver el sendero y empezamos a andar por él hasta llegar a un claro donde paramos a comer. A partir de aquí ya se hacía necesario ir con raquetas de nieve y empezamos a ascender de nuevo. Nos encontramos con un esquiador de montaña que bajaba del lago, que si no fuera por él se nos habría hecho mucho más difícil el llegar al lago, ya que seguimos su rastro. Caminamos por diferentes cuellos y pasamos por el Pletiu dels Cantals, els Fangassals y el Prado de Monestero. Un cuello final y ya encontramos el lago a 2172m, también helado.

Llegando al claro

Caminando con raquetas

El camino que llevaba al lago

Restos de aludes

Al fondo el Coll de Peguera

Al fin, el Estany de Monestero

Descansamos un rato y nos dispusimos a bajar de nuevo con los pies ya encharcados por la nieve (mis zapatillas no son GoreTex). De vuelta ya al bungalow, una buena comida y su consiguiente siesta.

El miércoles por la tarde, después de trabajar, pusimos rumbo hacia el Pirineo. Llegamos bien entrada la noche, descargamos los víveres y los enseres y nos familiarizamos con lo que iba a ser nuestra residencia durante esos días: un bungalow de madera con buhardilla, 1 cama de matrimonio, 1 sofá-cama y 3 camas individuales, cocina, microondas, baño y estufa de virutas de biomasa.

Excursión al Estany de St. Maurici, Estany de la Ratera y Mirador de l'Estany

Ruta que hicimos

Al día siguiente ya nos pusimos en marcha hacia el parque. Para ello había que subir hacia Espot y seguir en dirección al Parque Nacional hasta llegar al párquing, lugar de donde no puedes pasar si no es con taxi-4x4 (pagando).

A partir de aquí empezamos a andar entre medio del bosque por un camino hecho de tablones de madera, estilo los northshore de las MTB (momento friki!), hasta llegar al puente que cruza el río Escrita, donde dejamos el bosque y empezamos a andar por prados. Seguimos andando dejando el río a la izquierda hasta llegar al cruce con la carretera que sube al Estany de St. Maurici, cerca de el Pont dels Pallers. Todo ello siguiendo el GR-11.

Caminando por el "tablao"

Por los prados, de camino al lago de St. Maurici

De nuevo nos adentramos por el bosque siguiendo un sendero sombrío con varias placas de hielo, que daban algún que otro susto (en un futuro mi culo lo comprobaría). En este punto empezábamos a ganar altura hasta enlazar con una pista que venía de la carretera. En un repecho final nos encontramos una ermita embutida en la pared de roca y la presencia de nieve en el camino. Pasamos el desvío que lleva al refugio de Ernest Mallafré y en un tramo de zigzags final llegamos a la presa del Estany de St. Maurici, a unos 1900m.

Sendero, con hielo

Ermita, cerca del lago

Mi sorpresa fue cuando vi el lago completamente helado, la verdad es que había mucha nieve para ser la época que era. El paisaje era casi artístico con Els Encantats de fondo, vigilando que los de Barcelona no se lleven el agua del lago, presidiendo desde su trono el bonito valle.

Estany de Sant Maurici, helado

Els Encantats

Una vez descansamos decidimos ir al Mirador de l'Estany, justo al otro lado del lago y en una posición elevada. Desde este lugar se vería todo el lago junto al macizo de Els Encantats. Cogimos el sendero que bordea la derecha del lago, en la zona de l'Ordigal, hasta llegar a la Cascada de la Ratera, alimentada por el Río de la Ratera. Seguimos subiendo por el sendero hasta dar de nuevo con el GR-11, ahora en pista forestal. Adquirimos altura hasta llegar a l'Estany de la Ratera, a unos 2130m. Aquí ya con mucha nieve, se hacía casi imposible andar sin raquetas de nieve. Todo y con eso decidimos seguir hasta el mirador.

Cascada de la Ratera

Estany de Ratera

Dejamos la pista (o lo que imaginábamos de ella, debido a la nieve) que llevaba al refugio de Amitges para coger un sendero que nos llevaría hacia el mirador con mucha dificultad, debido a la cantidad de nieve. Perfectamente podía haber un metro o más. Finalmente llegamos al mirador y pudimos contemplar lo espectacular del paraje en estas fechas, cuando se entremezcla el verde con el blanco.

En el desvío para ir al refugio de Amitges

Sendero hacia el mirador, con mucha nieve

Llegando al mirador, sí es el cartel!!

Estany de Sant Maurici y Els Encantats

Nuestra idea de bajar era por el lado izquierdo del lago de St. Maurici, por la zona de las Marrades del Port y el Pletiu de Subenuix, pero debido a la cantidad de nieve y que esta no estaba pisada por nadie, y por tanto no existía sendero, decidimos no arriesgar y bajar por donde vinimos, eso sí muertos de hambre.

Al llegar al bungalow nos comimos un buen plato de macarrones para olvidar el hambre y el frío en los pies.

Los promotores de los destinos turísticos han encontrado un nuevo filón con el que fascinar a los viajeros insaciables: el fenómeno de los volcanes activos.

Viajeros de todo el mundo se animan cada vez más a visitar estas chimeneas colosales, y agencias de viajes y touroperadores ofrecen constantemente paquetes de varios días para practicar el turismo volcánico.

En la isla de Java, en las Filipinas, en Costa Rica, en Chile o en Hawai se hace patente la cantidad de volcanes activos con usos recreativos y turísticos.

Filipinas se erige como uno de los destinos privilegiados para este tipo de espectáculo, puesto que cuenta con más de 300 volcanes, de los cuales 22 están activos. En el parque Nacional de Nayong cerca de Legazpi (Filipinas) se puede visitar el volcán Mayon. Uno de los lugares de mayor atractivo turístico del país para los amantes de los volcanes. Cerca de la ciudad de Ángeles (isla de Luzon) se encuentra el volcán Pinatubo, donde se pueden realizar caminatas por los cañones de lava solidificada y cenizas de la última explosión (datada en 1991) o bañarse en las calientes aguas del lago del cráter.  

En Hawai, el Parque Nacional de los Volcanes alberga dos volcanes activos: el Mauna Loa, el más grande de la tierra, i el Kilauea, de cuatro kilómetros de ancho. El parque ofrece un extenso programa de actividades entre las que encontramos desde los recurrentes  itinerarios pedestres hasta ciclos de conferencias mensuales, o la visita al Volcano Art Center and Gallery.

En la isla de Java, una flota de jeeps sale cada mañana de Probolinggo para contemplar, a una altura de 3.000 metros, tres de los volcanes más impresionantes de la isla: el Bromo, el Batok y el Semeru. Se trata de uno de los paisajes más fascinantes del mundo: una fina capa de nubes impide vislumbrar el suelo, y sólo quedan al descubierto los cráteres de los tres enigmáticos e imponentes volcanes.

En Costa Rica, que cuenta con más de 100 volcanes, se encuentran el Poás y el Arenal. El Poás es conocido como géiser más grande del mundo, puesto que experimenta erupciones similares a las de un géiser, que consisten en columnas de lodo con vapor que se elevan a varios kilómetros. El Arenal es uno de los volcanes con mayor actividad del continente. Produce erupciones volcánicas constantemente durante la noche, librando un fascinante espectáculo de lava y ceniza.

En Chile en la región de la Araucania se encuentra el volcán Villarrica. En invierno se practica el esquí y el snowboard; en verano el ascenso al cráter y la visita a las cuevas volcánicas. También en Chile, se puede realizar la "ruta de los volcanes" que abarca un circuito de nueve volcanes que componen un privilegiado observatorio natural de los fenómenos asociados al volcanismo.

Según me ha comentado Gustavo, tuvieron que matar al pobre animal. Me imagino que sería él o el guarda...

Visto en Fuzztime.

A lo que viene, el sábado temprano tomé el carro, una paño, un par de bermudas, pasé buscando a mi novia y nos fuimos, así sin mucho planear, al cabo de un poco más de dos horas de viaje estábamos en Tucacas buscando donde hospedarnos, luego de dar un par de vueltas por el pueblo, llegamos a una de una señora que resultó ser muy simpática y amable -no todos los dueños de posadas son amables- y decidimos quedarnos allí, pienso que la elección fue la mejor.

El resto de la tarde la pasamos en la playa, bañándonos, hablando, echando broma y tomando fotos... lo de costumbre pues, ya en la noche cenamos, y no hicimos lo que solemos hacer, que es caminar por el pueblo, porque yo estaba muy cansado, así que nos fuimos a la posada allí hablamos un poco con la señora, y nos pusimos a ver T.V.

El domingo nos paramos tempranos y fuimos a comer empanadas de cazón, porque ¿que quien va a la playa y no come empanadas de cazón? luego de eso fuimos derechito al parque Morrocoy, alquilamos unos botes de pedal, y después estuvimos remojandonos hasta que las manos se nos arrugaron y nos pusimos negros cacho de tanto llevar sol.

De verdad que lo pasamos muy bien -aunque suene a cliché- además que ya me hacia falta ir a la playa, ya no les aburro más con el cuento y más bien les dejo algunas fotos que tomé.. a ver si se aminan a ir :-D

Flora

La superficie del PILA incluye una variada gama de bosques desde húmedos a muy húmedos, pluviales y nubosos, así como regiones coronadas por picos y macizos montañosos, donde hay ciénagas, ríos y quebradas de las cuales algunas están restringidas a áreas con altitudes medianas y otras a alturas mayores. Todas estas características contribuyen a que la diversidad de especies en el parque sea muy amplia y variada.

La abundancia de hábitats y ecosistemas propicia una gran riqueza de especies, entre las que cabe mencionar los helechos y aliados de los géneros Lycopodium, Diplazium, Nephrolepis, Selaginella, Tectaria y Asplenium, principalmente localizados en zonas muy húmedas a orillas de ríos y quebradas o dentro del sotobosque espeso. Estas especies de helechos son características de ambientes húmedos y nublados de los bosques premontanos del neotrópico y, en muchos casos, son indicadores del estado de conservación de la vegetación. Entre las angiospermas más abundantes están: cedro amargo (Cedrela odorata), laurel (Cordia alliodora), mayo blanco (Vochysia hondurensis), gavilán (Pentacletra macroloba), miguelario (Virola sebifera), entre otras. Las plantas epífitas son abundantes y entre ellas se pueden observar: orquídeas, gesneriáceas, helechos y aráceas.

Un género dominante en los bosques de las tierras altas de Chiriquí es el roble de montaña o mameicillo (Quercus sp.), el cual puede ser visto formando los llamados robledales de altura, que se continúan con los de la cordillera de Talamanca, en Costa Rica. Otras especies de interés especial son las orquídeas que están amenazadas por la colecta y el tráfico a nivel internacional, por lo que están incluidas tanto en el apéndice 2 de CITES como en las categorías de protección de UICN.

En los trabajos de campo se anotaron alrededor de 600 registros de plantas, de los cuales se logró identificar 209 registros hasta el nivel de especies, 275 registros hasta el nivel de género, 124 identificados hasta familia y 11 desconocidas. Solamente 46 especies habían sido reportadas en el informe preliminar, lo que indica que más de 500 registros de plantas son nuevos reportes para el área del PILA. En relación al número de especies por tipo de vegetación, el bosque de tierras bajas intervenido y el bosque submontano fueron las clases de vegetación con mayor diversidad, presentando 216 especies (37%) y 157 especies (26%), respectivamente. En cambio, el bosque altimontano medianamente intervenido, presentó apenas 38 especies (0.06%).

Fauna

Mamíferos

En el PILA, se registraron 84 especies de mamíferos incluidas en 68 géneros, 24 familias y diez órdenes. De éstas, 24 están protegidas por las leyes de vida silvestre de Panamá. De los diferentes tipos de vegetación evaluados, los tres que presentaron el mayor número de especies fueron: el BPOTL de tierras bajas intervenidos, con 26 especies, seguido del BPOTL submontano y del BPOTL altimontano, ambos con 18 registros. Cabe destacar que, a pesar de que algunos de los tipos de vegetación estudiados presentan ciertos estados de perturbación ecológica como el BPOTL submontano bastante intervenido y el BPOTL de tierras bajas intervenido, en ambos se registró un alto número de especies protegidas por las leyes de vida silvestre de Panamá. Aunado a esto, cinco tipos de vegetación mostraron la presencia de felinos como el jaguar (Panthera onca), el manigordo (Leopardus pardalis) y el tigrillo congo (Herpailurus yaguarondi), lo cual evidencia la buena disponibilidad de presas que existe en estos sitios para estos mamíferos ubicados en los altos niveles de la pirámide alimenticia.

Aves

En el PILA se determinaron 285 especies de aves, incluidas en 214 géneros, 50 familias y 18 órdenes. De éstas, 27 son endémicas binacionales de tierras altas y dos de tierras bajas y 12 están protegidas por la Ley de Vida Silvestre de Panamá. De la evaluación se establece la presencia de 28 especies importante para la conservación y categorizadas como especies vulnerables y cuatro citadas como especies en peligro en la LFIC. Se confirmó, también, la presencia de una especie listada en al apéndice 1 y 44 en el apéndice 2 de CITES y 23 especies migratorias.

De los diversos tipos de vegetación evaluados en el PILA, los cinco primeros que presentaron la mayor riqueza de especies fueron: el BPOTL altimontano, con 101 especies, seguido en orden descendente el sistema productivo con vegetación leñosa (<10%), con 63 especies; el BPOTL altimontano, con 61 registros; el BPOTL de tierras bajas bastante intervenido, con 57 especies y el BPOTL submontano, con 55 especies; De estos tipos de vegetación, el que presentó el mayor número de especies endémicas fue el BPOTL nuboso, con 14.

Reptiles y Anfibios

En el PILA se encontraron 31 especies de ranas y sapos y una especie de salamandra. De este total de especies de anfibios 23 son listados como endémicos nacionales y representan, aproximadamente, el 19% de los anfibios reconocidos para la República de Panamá.

Por su parte, para el grupo de los reptiles se reportan 25 especies en 19 géneros y siete familias, de las cuales ocho lagartijas y una serpiente están listados como endémicas nacionales, que representan, aproximadamente, el 11% de los reptiles reconocidos para Panamá.

Fauna Acuática

Se registró un total de 24 especies de peces de agua dulce, incluidos en 18 géneros y nueve familias. Éstas se pueden agrupar en tres categorías de acuerdo a su tolerancia a la salinidad:
• Peces primarios: especies de las aguas dulces que no toleran las aguas salobres; se registró un total de cinco especies distribuidas en cinco géneros y tres familias.
• Peces secundarios: peces que habitan las aguas dulces, pero que toleran las aguas salobres; se registró un total de 15 especies distribuidas en seis géneros y tres familias.

• Peces periferales: peces que, siendo de origen marino, penetran grandes distancias en las aguas dulces o bien viven gran parte de su vida en las mismas; se obtuvo un total de cuatro especies distribuidas en cuatro géneros y tres familias.

Los peces primarios de mayor distribución fueron las sardinas de río (Astyanax aeneus y Bryconamericus scleroparius). Dos familias de peces secundarios obtenidas en este estudio se encontraron bien representadas, con un total de nueve especies de cíclidos y cinco poecílidos. Las especies de cíclidos más representativas fueron las chovecas o mojaras (Archocentrus spp., Astatheros spp. y Parachromis spp.), todas provenientes del antiguo género Cichlasoma spp. Las especies más representativas de los poecílidos fueron los parivivos (Brachyrhaphis spp., y Poecilia gillii). Por último, los peces periferales más representativos fueron dos mugílidos: la lisa de río (Joturus pichardi) y la bocachica (Agonostomus monticola).

Bentos

Insectos Acuáticos

Se obtuvo un total de 1,434 individuos de insectos acuáticos correspondientes a 10 órdenes y 42 familias. Los insectos acuáticos abundan en los tramos medios y superiores de los diversos ríos y quebradas colectados, los cuales, en su gran mayoría, eran típicos sistemas lóticos de montaña. Los órdenes de insectos acuáticos más representativos son Odonata, con un total de ocho familias; Diptera y Hemiptera, con un total de siete familias, respectivamente y Coleoptera y Trichoptera, con un total de seis familias para ambos. Otros órdenes de insectos y arañas acuáticos encontrados fueron Ephemeroptera con un total de cuatro familias y Lepidoptera, Neuroptera y Arachnida, con una familia cada uno.

Crustáceos

Se obtuvo un total de 51 individuos de crustáceos, correspondientes a siete especies, cuatro géneros y tres familias. Los crustáceos decápodos de mayor distribución en toda el área de estudio fueron los camarones de río (Macrobrachium sp., M. carcinus y M. americanum). Otras especies encontradas en el área de estudio fueron los camarones Atyidae (Atya sp. y Potimirin sp.), así como el cangrejo de río del género Pseudothelphusa (P. tristani y una especie sin identificar).

Caracterización del endemismo y especies de distribución restringida

El término endemismo se refiere a aquellos organismos que están restringidos a un sitio en particular. Este endemismo puede ser nacional, cuando la distribución del organismo se restringe a un país, o puede ser regional, cuando el organismo traspasa límites políticos de países, pero permanece restringido a una región determinada. El PILA forma parte de la ecorregión de Talamanca, la cual es reconocida por la gran variedad y cantidad de especies endémicas, tanto de flora como de fauna. Presenta un alto número y gran diversidad de especies de plantas y animales con distribución restringida.

Flora

En los trabajos de campo se registraron ocho especies que tienen un rango de distribución N1 y 23 especies con rango de distribución N2.

En la lista de especies reportadas para PILA, según la revisión bibliográfica, existen 145 especies endémicas, lo que indica que el endemismo en el PILA representa un 14.4% del endemismo nacional. Algunas de estas especies endémicas incluyen Centropogon floricomus (Campanulaceae), Anthurium pseudospectabile (Araceae) y Renealmia chiriquina (Zingiberaceae), registradas para Bocas del Toro y Chiriquí, en áreas arriba de los 1000 msnm.

En el presente estudio únicamente, se registraron dos plantas en la categoría de endémica nacional, e.g., Centropogon floricomus y Paradrymonia macrophylla; ambas con localizaciones para el occidente del país, en Chiriquí y Bocas del Toro.

Fauna

Mamíferos

Entre las especies de mamíferos presentes en el PILA, ocho presentan rangos de distribución restringida en el ámbito nacional. Cuatro de estas especies están en la categoría N1, a saber, el oso caballo (Myrmecophaga tridactyla), el murciélago de Talamanca (Sturnira mordax), el lobo de gallinero (Galictis vittata) y el olingo (Bassaricyon gabbii). Por otra parte, cuatro especies están incluidas en la categoría N2 y corresponden a tres murciélagos: Lonchophylla thomasi, Lichonycteris obscura y Ectophylla alba y la cuarta es el gato negro (Eira barbara).

Se identificaron dos especies endémicas: conejo (Sylvilagus dicei) y gato de espinas (Coendu rothschildi). De acuerdo con Méndez (1970), el gato de espinas parece estar circunscrito a Panamá.

Aves

Se registraron 17 especies que presentan distribuciones restringidas y aparecen en categoría de rango prioritarios de conservación. Sobresale de esta lista la especie trepatroncos alicastaño (Dendrocincla anabatina), la cual se encuentra en N1.

Una cifra bastante significativa de especies endémicas nacionales y regionales fue avistada en las tierras altas occidentales del PILA. En las tierras altas se detectaron 27 especies, algunas de las cuales son raras o poco comunes, tales como: el capulinero negro y amarillo (Phainoptila melanoxantha), el pinzón carisucio (Lysurus crassirostris), la clorofonia cejidorada (Chlorophonia callophrys), la urraca gorgiplateada (Cyanolyca argentigula) y el barbudo cocora (Semnornis frantzi). En las tierras bajas occidentales de la vertiente del Caribe sólo se observaron dos especies: el trogón colirrayado (Trogon clathratus) y la tangara negriamarilla (Chrysothlypis chrysomelas).

Reptiles y Anfibios

Se registraron tres especies de reptiles con rangos prioritarios de conservación, únicamente la lagartija Sphaerodactylus graptolaemus está en condición de distribución NU (condición dudosa por falta de información), mientras que la culebra Trimetopon slevini está en la condición N1/N2 y la víbora verrugosa (Lachesis muta) está en condición N2. De los anfibios encontrados, cinco especies de ranas se encuentra consignados como prioridad nacional N2: Hyalinobatrachium vireovitatum, Hyla zeteki, H. lythrodes, Eleutherodactylus melanostictus y E. pardalis. En igual condición está la salamandra Bolitoglossa colonnea.

Durante los muestreos de campo, en el sector caribeño del PILA se encontraron dos lagartijas endémicas, mientras que para el sector pacífico fueron cuatro lagartijas y tres serpientes endémicas. En total se registraron en los muestreos de campo nueve especies que representan 37% del total de las endémicas nacionales para Panamá. Entre los anfibios registrados no se encontraron especies endémicas nacionales. Sobre la condición de endemismo regional en el occidente del país, para el grupo de los anfibios se han reportado 23 especies de ranas y sapos mientras que del grupo de las salamandras sólo se ha reportado una especie. Durante el trabajo de campo en el PILA no se registraron especies endémicas regionales.

Fauna acuática
Dentro del área de estudio se registraron algunas especies de peces de agua dulce determinados como endémicas nacionales o regionales (restringidas a Panamá y Costa Rica), las cuales solamente se encuentran en el PILA o en áreas cercanas o bien se encuentran restringidas a la región occidental del país.

Sólo se registró el parivivo (Brachyrhaphis cascajalensis) como pez endémico nacional. Otras tres especies de peces de agua dulce se registraron como endémicos regionales y restringidos para Panamá occidental y Costa Rica; estas especies fueron la sardina (Roeboides bouchellei), la mojarra (Astatheros bussingi) y el tití (Sicydium altum).

Aparentemente, dentro del grupo de los insectos acuáticos encontrados dentro del área de estudio se ubican aquellos grupos taxonómicos con mayor potencial para ser considerados como especies indicadoras. Así pues, ocurre que en ambas vertientes del PILA y áreas vecinas se encontraron abundantes familias de los órdenes Ephemeroptera, Plecoptera, y Trichoptera o el conocido conjunto denominado como E-P-T, comúnmente utilizado en otras latitudes como indicadores de buena calidad de las aguas.

Uso de la flora y fauna

Flora

Las plantas constituyen uno de los recursos más utilizados dentro de estas comunidades con fines: alimenticios, medicinales, ornamentales, económicos y como materiales de construcción para sus viviendas. Otro uso que se le da es como leña, mayormente por los grupos indígenas. La leña utilizada, por lo general, incluye: guabo, café, amarillito, guayabo, ciprés, eucalipto y zainillo. Por otro lado, existen algunas personas que utilizan las orquídeas y los musgos como plantas ornamentales y como adorno en los pesebres en la época de Navidad.

En el área del Caribe, específicamente en el territorio Naso-Teribe, existe una regulación interna de cumplimiento obligatorio para toda la población en cuanto al uso de los recursos naturales. Se tiene control sobre los árboles maderables para la venta, la cual debe ser justificada sobre la base de una necesidad del que desee vender. Adicionalmente, dentro de esta cultura existen varias especies de árboles que han sido objetos de adoración o de temor, los cuales son considerados dentro su cultura como espíritus sagrados o malos; entre algunos se puede mencionar el pilón y el bongo.

Fauna terrestre

El uso principal de la fauna silvestre es para consumo. Algunas de las especies de importancia cinegética son: macho de monte (Tapirus bairdii), venado corzo (Mazama americana), zaíno (Tayassu tajacu) y conejo (Sylvilagus brasiliensis); torcazas y pavas.

Fauna acuática

Las comunidades y asentamientos humanos del PILA Caribe y del Pacífico no tienen establecidos períodos de tiempo para la pesca, y desarrollan esta actividad durante todo el año. La mayoría de las veces esta actividad se realiza únicamente para el consumo; no obstante, algunos pescadores sacan el pez boca chica para venderlo en los distintos establecimientos de El Silencio.

También se realiza la pesca, esporádicamente con la finalidad de consumo, en los ríos cercanos a las comunidades como son: Piedra Candela, Culebra, Teribe, Romero y Caldera.

Fuente: ANAM.2004. Plan de Manejo del Parque Internacional La Amistad.

Ficha técnica que avaló la inclusión del PILA como sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad: http://www.whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/205.pdf

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Edición digital para dominio público: Centro de Estudios de Recursos Bióticos, Universidad de Panamá.

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Do not miss this one of the most idyllic places in Colombia! Perfect, whether you are a full blown hippy, nudist curious or partied out traveller seeking some sun, fun and relaxation.

Picture of Cabo San Juan (de Guía)

Along a series of picturesque, golden sand beaches demarked by good-looking huge round boulders, you can always find yourself a perfect spot for yourself to do nothing (or anything you’d like) and feel all the stress melt away from you.

The days go fast in this earthly paradise where remembering which beaches you haven’t visited yet, deciding which dish to choose at dinner, and when to return to the outside world become some of the most important daily decisions you have to make.

You can stay as mellow as you want lazing around in the sun, or get active by swimming, climbing coconut trees or going for a hike up to Pueblito - a Tairona archaeology site. It’s an interesting 2 ½ hour climb. On the way, you will encounter caverns under massive boulders and the surprisingly well constructed rocky trail which is one of the trademarks of the Tairona culture. Keep an eye out for the creek ‘where the boulders are born’.

Picture of Pueblito

I have seen some monkeys in the park, but apparently others have also seen perezosos (sloths), squirrels, hummingbirds and sea turtles. There are some gigantic grasshoppers around and butterflies with electric blue wings.

The 34 km bus ride from El Mercado (the markets) in Santa Marta, which is the closest city, to the park entrance at El Zaíno, costs around 3,000 Colombian pesos. Park entrance costs about 22,000 pesos. You can either walk or get a ride for the next 3.6 km. Then you walk for about 45 minutes (or you can hire a donkey) to the first beach and campsite. Nowadays, the most popular (and the most picturesque) campsite is Cabo San Juan (de Guía) further west along the beach. Hammocks are available for hire at campsites.

Basic accommodation (mostly hammocks and some simple rooms), just a few restaurants and shops (at least 2-3 times more expensive than outside) and inconvenient access are both a curse and a blessing for visitors to the park. The end result is that they keep the visitor numbers low despite the natural splendour and the fact your ticket allows unlimited stay in the park. You may, however, exit and re-enter the park within the first 3 days of your first entry.

My Tips:

• Pack light and focus on the essentials such as food, water, sunscreen and basic toiletries
• Bring twice the money you think you might need
• A very strong insect repellent for sandflies
• Extra water in a plastic bag (in addition to a plastic bottle water and some way to keep the plastic bag sealed once it’s been opened, such as tape, a clip, rubber band, etc.)
• Some ‘warm’ clothes or a sleeping bag for it can be cold at night sleeping in a hammock
• A torch (but it’s not recommended to walk beyond the campsite at night because of snakes)
• Alcohol such as rum if you drink. Refill an empty plastic bottle to save weight
• Buy marmalade/jam in squeezable packaging to save weight and volume
• A machete can be handy for opening coconuts which are great to drink on the beach
• A pineapple is cheap and also great for the beach
• Something to pass the time, such as playing cards, books, etc.
• You can buy all the items mentioned above and other supplies either at Olimpica supermarket or El Mercado (the markets). You will find both just before you get on the bus in Santa Marta.

Extra Tip:

Since you’ve read this far down, I will give you a special tip.

There is another entrance to the park that most people do not know about. For those more adventurous, I would recommend it as an alternative way out of the park instead of taking the same way out, especially if you plan to visit Pueblito anyway.

It is a great way to experience a light version of the more gruelling and expensive La Ciudad Perdida (The Lost City) trek for free and in half a day. It is a mini La Ciudad Perdida trek in many aspects.

First, you climb to Pueblito. (After your visit of Pueblito), walk straight through and to the other end of Pueblito following the main trail. Soon, you will come to a Y junction. Take the left fork to Calabazo. Taking the right fork takes you down to the farthest beach which is not what you want.

An hour later, you’ll arrive at another junction. Take the right fork this time. Soon you’ll start to climb and see a deserted house. Keep following the trail and you’ll come out of the jungle near the top of the hill. Follow the trail down to the main highway below where you can get the same buses that come past the main park entrance.

Cabo San Juan (de Guía) campsite to Pueblito takes about 2 ½ hours, and Pueblito to the highway should take less than that.

ESPAÑOL

Pronto estaremos publicando informacion detallada sobre las excursiones guiadas al parque nacional Guaraira Repano mejor conocido como el Avila en Caracas Venezuela. (las personas interesadas pueden escribir un correo a guarairarepano@gmail.com)

el equipo: guia que cuenta con mas de 30 años de experiencia en esta montaña, tambien disponemos de ayudantes para llevar la comida, carpas, etc

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ENGLISH

We will be soon updating this blog with more information about the guided excursions to the national park Guaraira Repano also known as Avila Mountain in Caracas Venezuela. (If you are interested in more information please write to guarairarepano@gmail.com)

our team: guide with more than 30 years of experience in this mountain, bilingual translator english/spanish, carriers

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é uma reserva ecológica brasileira criada em 2 de junho de 1981 numa área de 155 mil hectares no nordeste do estado do Maranhão, ocupando uma área total de 270 quilômetros quadrados de lagunas e dunas. Não obstante a pancada da chuva, a reserva é quase completamente livre de vegetação.

Feito de grandes dunas brancas, parece que os Lençóis Maranhenses é um deserto. Na verdade, não é*. Situada perto da bacia amazônica, a região é sujeitada regularmente a uma pancada de chuva durante o início do ano. As chuvas causam um fenômeno estranho: os vales entre as dunas enchem de água doce, que faz o deserto ter lagoas azuis e verdes entre os meses de julio e septembre.

A área é também onde moram muitas variedades de peixe que tem seus ovos trazidos do mar pelas aves.

O staus de reserva só serve para proteger a ecologia da área; consequentemente muitas pessoas moram dentro do parque, como acontece em Jericoacoara. Os habitantes do parque trabalham principalmente como peixeiros durante a estação chuvosa. Durante a estação seca, muitos deles partem para as regiões alheias para que possam trabalhar como fazendeiros.

Segundo uma lenda local, a região era habitata pelos índios Caeté, que acordaram um dia e encontraram a vila deles abrangida de areia.

Como uma guía turística da área, dá uma olhada no site oficial do parque!

http://www.parquelencois.com.br/

E para fotos muito legais da área, clique no link abaixo.

http://www.pbase.com/marciomachado/lenis_maranhenses

A VIAGEM DE IDA

(já é uma aventura à parte, por isso me dei a liberdade de não ir direto ao assunto. Mas se por curiosidade, preguiça ou qualquer outro motivo você preferir saber única e exclusivamente do tema principal, perca a vez, pule três casas e vá direto para “O Camping”)

O dia começou cedo. O ônibus saía às 6 da matina de Parnaíba, no Piauí, onde fiz o passeio pelo Delta. Levaria mais de duas horas para chegar a Tutóia, já no Maranhão. A viagem, apesar de interestadual, não era muito diferente dos trajetos urbanos (com exceção da poltrona que era acolchoada e do preço- R$ 13): poeirenta, com inúmeras paradas; gente entrando e saindo, gente em pé, gente dormindo em pé. Um barato! Ao menos para aqueles que, atraindo olhares curiosos pelo visual quase gringo, vivenciam tudo pela primeira vez. Além do mais, é tão bom fugir das rotas turísticas...

Chegando a Tutóia a experiência ficava ainda melhor. De lá até Barreirinhas, cidade ponto de apoio para conhecer os Lençóis, só de Toyota, conhecida por mim como pau-de-arara. Os sacolejos eram intermináveis apesar das três horas de duração (e de um custo de R$ 15). Mais uma vez, o carro abarrotado de gente, muambas e bagagens (no meu caso, mochila). E mais uma vez, era gente subindo e descendo, gente pegando carona, gente levando e entregando encomendas, gente, gente e mais gente. O que é curioso: pessoas alegres e descontraídas, apesar da viagem rotineira, quente e repleta de sacolejos; e pessoas indiferentes às paisagens bucólicas da região. E aqui faço um parêntese, pois a beleza do local exige isso... No horizonte, céu azul e pastos verdes. Dunas brancas cobertas por uma vegetação rasteira. Bois, cabritos, porcos. Ranchos com casas de pau-a-pique. E a Toyota cruzando córregos e riachos.

Ao desembarcar em Barreirinhas fomos intensamente assediados por um sujeito que se dizia “guia freelancer”, conhecido como Panda, e que, na sua insistência e apesar de nossa relutância, acabou sendo nosso “guia” o passeio inteiro (Ah! Digo “nosso” porque viajava com Ben, um australiano que conheci no Delta do Parnaíba. Ir para Lençóis era um sonho antigo e estava do lado, logo ali no Maranhão... peguei carona!). Rodamos muito para achar uma pousada boa e barata. Mas fomos imensamente recompensados por um local simples, limpo e quase “dentro” do Rio Preguiça. Os quartos ficavam num corredor a céu aberto que desembocava numa varanda em frente ao rio. E tínhamos uma canoa à disposição. Por isso, além de relaxar na rede ou nas cadeiras na beira do rio, o resto do dia rendeu um passeio de canoa no fim da tarde e outro, à noite (tendo Ben e Panda como timoneiros)!

No dia seguinte fizemos o tour pelo Rio Preguiça. A lancha nos pegou na pousada. Sim, a lancha! Sim, na pousada! Isso assim que acabei de tomar meu café da manhã tendo o rio no horizonte.

O CAMPING

Acampar em Lençóis? Como assim? Pode? Na teoria e a julgar pela cara do dono da agência de turismo (que desferiu um olhar mortal e de profunda censura a Panda, autor da idéia), poder não pode não. Mas parece ser prática comum entre gringos que desejam explorar mais a fundo os 155 mil hectares do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, e seus 110 mil hectares de dunas, 70 quilômetros de praia e aproximadamente 135 mil lagoas (segundo Panda).

Para isso, fretamos uma Toyota com motorista e “guia” por R$ 300 divididos por dois. Fomos eu e o colega australiano, ambos querendo escapar dos passeios de meio dia oferecidos pelas agências: um para Lagoa Bonita, por R$50, e outro, Lagoa Azul, por R$ 40 (nomear essas lagoas é uma mera questão de referência geográfica, pois mesmo as anônimas são igualmente belas).

Partimos às 4 da tarde, logo após o tour pelo Rio Preguiça. Nos 30 quilômetros que percorremos dentro do parque, nem sinal de areia ou lagoa. Novamente me vi num pau-de-arara cruzando córregos e adentrando por uma mata repleta de pés de babaçu. O trajeto contou com duas paradas: uma para roubar melancias, protagonizada por Maciel, o outro “guia”, amigo de Panda; e outra, na casa de seu Constantino, um dos moradores do local e que iria preparar a janta- uma galinha caipira escolhida pelo colega da Austrália.

Não existe estrutura para acampamento. Banehiro? Mato. Água? Bem, são 135 mil lagoas... Mas é bom levar a sua água mineral e comida para o café da manhã. Panda e Maciel improvisaram o acampamento na área que é a entrada para Lagoa Bonita e onde há quiosques de moradores do Parque que vendem artesanato durante o dia.

Até esse ponto, a única duna que vi era um rastro branco coberto por mato em frente ao acampamento.

Mas foi só subir essa ladeira para me deslumbrar com o visual- a minha frente, 180° de um tapete verde à perder de vista. Foi só girar num ângulo parecido que tudo o que via eram dunas brancas salpicadas por lagoas azulzinhas. E o melhor: tudo praticamente só para mim! Com exceção dos membros da nossa “comitiva”, o resto era só natureza. Só lamento que o dia estivesse nublado, pois pegar o pôr-do-sol nesse paraíso seria indescritível.

Após correr duna acima e duna abaixo até tombar na água e nadar ao anoitecer, fomos jantar. Seu Constantino nos recebeu com fartura. Farofa, mandioca, arroz, feijão e, é claro, Giselda, a galinha caipira que deu sua vida para nos alimentar, por isso, nada mais justo do que batizá-la e dedicar-lhe um minuto de silêncio em sua memória, homenagem nada respeitada por meus colegas de acampamento.

Jantamos sob o olhar atento de Seu Constantino que, sentadinho em seu canto, observava se apreciávamos a comida ou precisávamos de alguma coisa. Juntou-se a ele a sua esposa que, ao fim da janta, nos ensinou a bordar com palhas de Buriti. Gente simpática, simples e de vida pacata cuja diversão é observar o movimento dos turistas e tirar daí o seu sustento. O jantar custou R$ 40 reais, pagos pelos dois turistas, mas degustado por todos os membros da comitiva. Gastamos uns outros trocados com gorjeta voluntária, refrigerante e cachaça, esse último para fazer um “agradinho” aos 3 membros da comitiva acima citada (os dois “guias” e o motorista) e para confraternizar à luz do farol da Toyota ouvindo a mesma música de Bob Marley no celular de Maciel a noite toda.

Muito do mesmo de Bob Marley depois era hora de mergulhar novamente na lagoa. Apesar da noite nublada, a fraca luz da lua iluminava nosso trajeto e dava mais emoção na hora de descer correndo a duna e saltar n’água sem ter a menor idéia se o que vem à frente é realmente água ou areia escondida pelo breu.

Na manhã seguinte ainda pudemos desfrutar das lagoas “particulares”. Foi só quando partimos para outro ponto do parque, a Lagoa Azul, é que nos deparamos com os turistas, alguns com latas de cerveja na mão e forró no ouvido. Bom, cada um na sua (desde que recolham o seu lixo!). E, afinal, é só caminhar uma duna ou duas para conseguir mais uma lagoa exclusiva.

O mais incrível dessa intensa e extraordinária experiência é imaginar que não conheci nem 10% dos Lençóis Maranhenses. Há oásis no meio do deserto de dunas onde moram famílias quase isoladas do mundo. Para chegar lá, segundo Panda e Maciel, podemos fazer um trekking de seis dias. Haja preparo físico e resistência para agüentar o solão de rachar e a marcha na areia! Mas tenho certeza de que é recompensador. Fica para a próxima vez...

Los responsables del Consorcio de Transportes del Asturias se mostraron ayer satisfechos por el funcionamiento del plan que "hace que las visitas al Parque Nacional se realicen de forma más ordenada y segura", según apuntaban fuentes de la consejería de Infraestructuras. Y es que "el plan ha evitado que hayan accedido a Los Lagos unos 3.000 vehículos, lo que reduce los atascos y la contaminación", añadieron desde el citado consorcio.

Así, las cuatro jornadas discurrieron con total normalidad y sin aglomeraciones. A excepción del día 2 de mayo, jornada en la que todos habían puesto sus expectativas y cuando se registró una afluencia masiva de personas, provocando tráfico denso en el entorno de Covadonga hasta el mediodía.

Pasadas las doce, tanto el aparcamiento del Real Sitio, como los de el Repeleao y Llerices colgaban el cartel de completo y el de El Bosque registraba una ocupación de entorno al 60 por ciento.

Los 40 autobuses subieron todos los días completos desde primera hora de la mañana con una frecuencia de entre diez y veinte minutos, dependiendo del día, y se evitaron las largas colas de turistas que se produjeron durante la Semana Santa.

No en vano, la pasada Pascua, y en tan sólo dos días, fueron 11.800 personas las que visitaron este entorno, un 15% más que en este puente, a pesar de que el temporal provocó el corte de la carretera a Los Lagos el sábado 23 y el domingo 24 de marzo.

OPINIONES El hecho de prohibir el acceso a Los lagos en vehículo privado de ocho de la mañana a nueve de la noche durante determinados periodos vacacionales (Semana Santa, puentes y agosto) es algo que ya no sorprende a los turistas, que lo asumen con total normalidad y, en general, apoyan la iniciativa, impulsada hace ahora cuatro años.

"Está muy bien pensado y estructurado", comentaba el coruñés Oscar Barreiro el pasado puente, que al igual que los vascos Leire e Ignacio creen que el dispositivo "ayuda conservar el entorno". Asimismo, opinan que es "más seguro" que subir en coche y "viene a costar los mismo que la gasolina", añade esta pareja de turistas.

El plan de ordenación de los accesos a Los Lagos de Covadonga en transporte público volverá a ponerse en marcha el próximo día 1 de agosto y se mantendrá activo hasta el próximo 8 de septiembre. Como novedad, este año, además de adelantar el corte al tráfico a las nueve de la mañana, se instalarán paneles electrónicos que informarán del nivel de ocupación de los diferentes aparcamientos

Fuente: www.lavozdeasturias.com

Diedrik Cuckoo

Jiraffe

Night drive

Focos a ambos lados de la carretera (que llevábamos nosotros mismos) y de repente un par de puntitos en la oscuridad... los ojos de impalas, hienas ginetas, conejos y otros muchos animales que salen por la noche... buscábamos a toda costa el leopardo, el único de los cinco grandes que se nos resistió...

Morning hike

Morning hike, aprendiendo a reconocer quién se había comido esta Tortoise (se diferencian de las turtles en que estas últimas son de agua)... esta concretamente se la había comido un chacal (jackal) porque no estaba roto el caparazón sino que había comido las patas y había dejado lo de dentro...

Morning hike

Morning hike

Morning hike, aprendiendo el sexo de los cienpiés... algo muy útil en mi día a día...jajajaja.

Acacia y anochecer... adios al Kruger...

La empresa con la que hicimos el Tour, 'Livingstone Trails' inmejorable, todo ha funcionado de manera increíble y tanto los traslados, los guías, la atención y la información han sido intachables... además de un precio más que asequible para lo que es y lo que ofrecen...

No quisiera olvidar que en este viaje me han acompañado mi amigo Félix y mi amiga Marta -españoles ellos- que me han aliviado un poco el hastío que llega a acumular uno después de estar todo el puto día hablando y soñando en inglés durante casi tres meses... demasiado para cualquiera. Además que nos hemos echado unas risas y creo que se lo han pasado tan bien o mejor que yo... pero eso lo tendrán que contar ellos... (Marta llevaba diario pero no se yo si sabremos algún día sus secretos surafricanos:-)).

Besos!.

Alberto

1.- La señalización del sentido único en el cañón de Añisclo para el puente festivo del 1 de mayo se colocará el miércoles día 30 de abril y se retirará el lunes día 5 de mayo.

2.- Cambios en la información sobre el “Servicio de autobuses de acceso al valle de Ordesa” para el período que resta de funcionamiento en 2008 : el aparcamiento ubicado en Torla pasa a ser gratuito y suben las tarifas del autobús.
**Se adjunta nuevo documento.

3.- Curso “Toma de datos de campo mediante Cybertracker en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido”.

Este curso está organizado por el CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental) y va dirigido específicamente a personas del entorno socioeconómico del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
El CENEAM, es una entidad dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, cuya labor se centra en la promoción de las llamadas herramientas sociales de la gestión ambiental, es decir, sensibilización, formación, educación y participación pública en la mejora ambiental.
El programa de Formación Ambiental que este organismo proyecta está integrado por diferentes subprogramas: “Aula de verano”, “Aula abierta” y “En – torno a los Parques Nacionales” (dentro del que se encuadra el curso que aquí os presentamos).

El Cybertracker o rastreador cibernético es un software, desarrollado inicialmente en Sudáfrica, utilizado como técnica de monitoreo y sistema de recogida de datos sobre animales y plantas.
Existe una versión adaptada a las condiciones del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido que podrán conocer quienes participen en el curso.

El curso es gratuito y la fecha de admisión de solicitudes finaliza 15 días antes del inicio del curso.
**Adjuntamos ficha del curso y hoja de inscripción.

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Ponemos aquí debajo los anexos por si interesan.

Impreso solicitud curso

Ficha del curso

Autobús Ordesa

Situación: Comarca de Sobrarbe. Provincia de Huesca.
Superficie: 15.608 ha.
Máxima altura: Monte Perdido (3.348 m.).

Los Parques Nacionales son expresión de los parajes más bellos y mejor conservados de la naturaleza española, y ensalzan emblemáticamente su función protectora y la vinculación del hombre con su conservación y disfrute.

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es uno de los catorce espacios que componen la Red española de Parques Nacionales; fue declarado como tal el 16 de agosto de 1918 y ampliado en 1982.

Cuatro valles y un macizo montañoso central conforman este espacio natural de dilatada historia. La perdiz nival, el quebrantahuesos o la endémica rana pirenaica son algunos de los representantes vivos de un parque nacional propio de las montañas con rocas de origen sedimentario -calizas principalmente-.
Algunos lugares de alta montaña son muy emblemáticos, como en el caso de la Brecha de Rolando, puerta natural a 2.800 m. de altitud que abre las fronteras con el Parque Nacional de los Pirineos en Francia. Nieve, glaciares, bosques de hayas y abetos, cascadas en el fondo de los valles y desiertos de altura componen estos paisajes. Escenarios de montaña que son el destino de miles de excursionistas y montañeros que siguen el camino emprendido hace dos siglos por los primeros pirineístas, en el respeto hacia la naturaleza a través de su conocimiento.

1. PUNTOS DE ATENCIÓN AL VISITANTE. Fechas, Horarios y Ubicación.

Información para el periodo del 19 al 23 de marzo de 2008.

a. Valle de Ordesa
* Oficina de Torla.
Horario de apertura:
- Días laborables de 8:00 a 15:00 h.
- Del 20 al 23 de marzo, de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h.
Ubicación: Avda. Ordesa, 19. 22376. Torla. Tfno: 974 48 64 72.

* Centro de Visitantes “El Parador”.
Horario de apertura:
- Todos los días de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h.
Ubicación: A 5 Km. de Torla en dirección a la Pradera de Ordesa.
Cuando funciona el servicio de autobuses, éste hace una parada (sólo de subida, no de bajada).

b. Valle de Añisclo

* Punto de Información de Escalona:
Horario de apertura:
- Todos los días de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h.
Ubicación: Carretera de Francia s/n 22363 Escalona.

c. Valle de Escuaín

* Centro de Visitantes de Tella:
Horario de apertura:
- Todos los días de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h.
Ubicación: Calle La Iglesia s/n. 22364 Tella.

* Punto de información de Escuaín:
Horario de apertura:
- Todos los días de 9:00 a 19:00 h.
Ubicación: Calle Única s/n. 22362 Escuaín.

d. Valle de Pineta

* Oficina de Bielsa (“Casa Larraga”):
Horario de apertura:
- Días laborables de 8:00 a 15:00 h.
- Del 20 al 23 de marzo, de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h.
Ubicación: Plaza Mayor s/n 22350 Bielsa. Tfno: 974 50 10 43

2. SERVICIO DE AUTOBUSES DE ACCESO AL VALLE DE ORDESA
(TORLA – PRADERA DE ORDESA – TORLA)

Períodos de funcionamiento:
En Semana Santa: del 20 al 23 de marzo de 2008.
En verano: del 1 de julio al 14 de septiembre y del 11 al 13 de octubre de 2008.

Intervalos de salidas:
Cada 15 ó 20 minutos -como tiempo medio- partirá un autobús desde Torla hasta el aparcamiento de la Pradera de Ordesa, realizando una única parada en el Centro de Visitantes “El Parador”.

Horarios:
El servicio diario de ida, entre Torla y el valle de Ordesa, comenzará a las 6 horas –excepto en octubre que será a las 7 h.-. Terminará a las 19 horas en los meses de julio y agosto. En Semana Santa, septiembre y octubre, el último autobús de subida a la Pradera de Torla partirá a las 18 horas.

El servicio diario de retorno entre la Pradera y la localidad de Torla finalizará a las 22 horas durante los meses de julio y agosto. En Semana Santa y octubre el último retorno será a las 20:30 horas, y en septiembre a las 21 horas.

Periodo Primera subida Última Subida Última Bajada
Semana Santa (20 al 23 de marzo) 6:00 h 18:00 h 20:30 h
Julio y Agosto (1 al 31 de julio y agosto) 6:00 h 19:00 h 22:00 h
Septiembre (1 al 14 de septiembre) 6:00 h 18:00 h 21:00 h
Octubre (11 al 13 de octubre) 7:00 h 18:00 h 20:30 h

Tarifas autobuses:
El precio del billete de ida y vuelta es de 3’60 €/persona.
El precio del billete sencillo de ida o vuelta es de 2’55 €/persona.

Aparcamiento:
Existe un aparcamiento público en la localidad de Torla, junto a la salida de autobuses, donde puede estacionar su vehículo.

Tarifas del aparcamiento:
- Es gratuito todo el año excepto durante el periodo de funcionamiento de los Autobuses que realizan el trayecto entre Torla y Ordesa.
- Durante el periodo de funcionamiento de los Autobuses, también es gratuito de 20 a 9 horas.
- Durante el periodo de funcionamiento de los Autobuses:
o Para turismos y motocicletas: de 9 a 20 horas, 1,30 ctms. €/minuto (0,78 €/hora). A partir de 24 horas de estacionamiento se realizará un descuento del 20%.
o Para autocares: de 9 a 20 horas, 3,20 ctms. €/minuto (1,92 €/hora). A partir de 24 horas de estacionamiento se realizará un descuento del 20%.

El autobús-lanzadera, en sentido subida, realiza una parada en el Centro de Visitantes “El Parador”. Una vez finalizada la visita al Centro puede completar el viaje hasta la Pradera de Ordesa mediante el servicio de autobuses con el mismo billete de subida.

Asegúrese de cual es el último servicio de regreso a Torla. Con el fin de evitar molestias por posibles aglomeraciones de última hora, le aconsejamos que no retrase su vuelta al último servicio.

La capacidad máxima del valle de Ordesa es de 1.800 personas simultáneas. Si este número fuese superado, el servicio de acceso en transporte público se suspenderá temporalmente por razones de conservación del Parque Nacional.

3. CARRETERA DEL CAÑÓN DE AÑISCLO

Durante los períodos de gran afluencia la circulación por la carretera que discurre por el Cañón de Añisclo, entre Puyarruego y el cruce de Nerín-Buerba (valle de Vió), queda regulada como de dirección única y sentido ascendente (S.-N.). El retorno o descenso se puede efectuar desde Buerba por la vía de doble dirección que une esta localidad con la de Puyarruego.
Para la Semana Santa de 2008, ésta medida estará en vigor del 19 al 25 de marzo.