Cuando mencionamos el nombre de 'Kells' sin duda lo relacionamos con el famoso Libro del mismo nombre.

Sin embargo, en el condado de Kilkenny nos encontramos con un pequeño pueblo también llamado Kells, en cuyas tierras se levanta el Priorato agustino de Kells, monumento nacional de Irlanda. Ciertamente no es muy conocido. Cuando estuve allí, lo primero que me llamó la atención fue comprobar que, pese a ser uno de los asentamientos monásticos más grandes de Irlanda, no se cobraba entrada para visitarlo. Según me comentaron, está bajo el auspicio del 'Commissioners of Public Works', pero el acceso es totalmente libre. De hecho, los restos de sus muros, torres y construcciones se ven salpicados por multitud de ovejas que pastan entre sus piedras.

Cuando llegué a media tarde, aún correteaban por el lugar algunos niños jugando a la pelota. Esperé. Esperé a que llegara el atardecer para poder estar a solas conmigo mismo en aquel lugar mágico, únicamente acompañado por la suave brisa de aquella tarde de julio, por las piedras con siglos de historia, por los espíritus que residieron entre aquellos muros, junto al río King.

Historia

Antecedentes

En mayo de 1169, un pequeño grupo de caballeros y soldados anglonormandos hizo acto de presencia en el sureste de Irlanda provenientes de Gales. En agosto de 1170 llegó un ejército mucho mayor bajo el mando del Conde de Pembroke, Richard fitz Gilbert de Clare, más conocido como Strongbow en Irlanda. Estas invasiones fueron solicitadas por el rey de Leinster, Dermot MacMurrough buscando destronar al Alto Rey de Irlanda, quien anteriormente le había despojado de su trono y enviado al exilio a Inglaterra en 1166. En contraprestación a este apoyo, MacMurrough le entregó a su hija Aoife ne matrimonio y, por consiguiente, la sucesión al trono de Leinster.

El suyo fue un breve reinado, pues MacMurrough falleció en 1171 y Strongbow en 1176, tras entregar el reino de Leinster a Enrique II de Inglaterra. La historia del Priorato de Kells se remonta a 1191, cuando el rey Ricardo I nombra a William Marshall Gobernador de Irlanda, quien entrega la zona de Kells a uno de sus caballeros, Geoffrey fitz Robert en 1192 o 1193. El nombre Kells es una adaptación al inglés de la palabra Ceanannas (que significa sede, posiblemente en referencia a la antigua residencia de los reyes de Ossory), de donde pasó en primer ligar a Kenlis o Kenelis.

Geoffrey estableció un asentamiento en Kells y erigió un castillo en un islote del río King. Los nuevos cabecillas de este burgo trajeron consigo la costumbre anglonormanda de la parroquia y el diezmo, para lo cual debían fundar un monasterio al que asignar las iglesias y los diezmos. En las proximidades se levanta Jerpoint Abbey, pero sus moradores, monjes cistercienses, deben vivir en soledad y alejados de ciudades o castillos, lo que requería largas extensiones de terreno, algo que sólo los grandes barones podían proporcionar.

Por contra, la orden agustina era proclive a admitir el control de iglesias y a recibie el diezmo. A diferencia de otras órdenes, los agustinos podían ejercer como párrocos en iglesias, que se sustentaban con los diezmos en lugar de poseer muchas tierras.

El priorato

Aunque las fechas son un tanto confusas, parece ser que Geoffrey fitz Robert fundó el priorato en 1193, sucediendo a un colegiata en honor de Saint Kieran del año 1183 (a su vez asentada sobre otra iglesia aún más antigua).  Se le asignarpon los diezmos de 42 capillas e iglesias en su jurisdicción (en los condados de Carlow, Cork, Limerick, Waterford y Wexford y algunas de Kilkenny y Tipperary).

El primer edificio en construirse fue la iglesia en honor de Santa María, finalizado en 1218. A continuación se construyó un molino en la orilla del río. Todas las construcciones y ampliaciones que se realizaron sufrieron más de un revés, pues para mediados del siglo XIV ya había sido atacada y  quemada hasta en tres ocasiones ( en 1252 por Lord William de Bermingham, el Domingo de Ramos de 1316 por el ejército escocés de Edward Bruce, y en 1327 de nuevo por Bermingham). Estos ataques apoyan la teoría de que el muro que rodeaba la zona también se erigió en esas fechas.

A partir del siglo XIV, el priorato dejó de depender del señor local o de la casa madre de Bodmin, pasando a depender del episcopado, lo que hizo estallar las guerras por su control entre el obispo y los canónigos residentes.

En 1314 falleció el último descendiente de los de Clare en la batalla de Bannockburn y Kilkenny se dividió en tres, todas en manos de señores ingleses que no ponían un pie en esta tierra. La autoridad feudal se colpasó, siendo reemplazada por disputas locales entre señores menores, lo que afectó a los ingresos del priorato. La llegada de los Butlers supusó un punto de inflexión a esta situación. Compraron el castillo de Kilkenny y comenzaron a instaurar el orden. A principios del siglo XV ya eran señores también de Kells.

Parece ser que el último prior de Kells fue Phillip O'Holohan, elegido en 1531. En 1536, Enrigue VIII se proclamó cabeza de la Iglesia de Inglaterra y comenzó a disolver todos los monasterios de Inglaterra e Irlanda. La extinción del priorato de Kells data de 1540. Tras la entrega a seglares, las dependiencias sirvieron para otros fines. La torre, junto con el claustro, pasó a ser una granja, otros patios pasaron a ser establo pero, sobre todo, el priorato fue una fuente de materiales de construcción.

Vamos a ver una recreación de cómo era el priorato en la época de mayor esplendor. Pincha en el siguiente enlace:

PRIORATO

Cómo llegar:

Desde Dublín, coger la N7 (Naas Road) en dirección Limerick/Cork. Salida 11 para coger la M9 en dirección Waterford/Kilkenny/Carlow. Coger la N10 en dirección Kilkenny, seguir por la N10 en dirección Ring Road y finalmente seguir la carretera de Kells (R 697)

 Algunas de las fotografías pertenecen a esta web.

Skellig Michael. Su nombre se debía a la aparición del arcángel a unos pescadores zarandeados por un mar tormentoso.  Empecé a escalar por las rocas, siguiendo el sendero que trepaba por el costado de la isla, y fui subiendo más y más, y cada brusco giro conducía a otra vista de las olas y las rocas que había dejado. Ascendía poco a poco, tranquilamente, dejando que la calma se apoderase de mí, después del esfuerzo del desembarco.

Un antiguo escalón tras otro, lentamente, fui subiendo por encima del nivel del mar. El sonido de las olas contra las rocas se debilitaba cada vez más, y el océano no me había parecido nunca más inmenso.

Traté de imaginar a los monjes cristianos primitivos con sus sandalias de cuero, vestidos con ásperos hábitos, intentando levantar cada una de aquellas rocas enormemente pesadas.

Yo estaba solo. Era libre para vagar sin rumbo a través de todo aquel tiempo que ni siquiera comprendía. En aquella soledad y aquel silencio, con el único sonido de la suave brisa en mis oídos, me quedé sentado en los escalones y me puse a escuchar. A escuchar solamente. Luego me levanté de nuevo y continué.

(...)

Me quedé de pie, pasmado, incapaz de moverme por miedo a que la escena que tenía ante mis ojos desapareciera. Era como si se hubiese alzado de pronto una cortina y se revelase la súbita belleza de lo que busca el peregrino.

Seis edificios abovedados, en forma de colmena, un pequeño patio dominado por una cruz de piedra enhiesta y los muros de una iglesia del siglo XI se apiñaban en un estrecho trozo de terreno. La graciosa curva del edificio más lejano se veía enmarcada por el mar y la tierra verde que se encontraba a nueve millas de distancia.

(...)

Loxs edificios de piedra estaban construidos por encima de un patio algo hundido, que quedaba a un lado. Llenaban aquel recinto inferior un camposanto rodeado por un muro de piedra, con una enorme cruz también de piedra, un oratorio abovedado y una diminuta iglesia de finales del siglo XI. Los edificios en forma de colmena parecían apiñarse protectoramente sobre aquel patio y la cruz, silueteada contra el mar que quedaba más abajo. Aquel era, en verdad, suelo sagrado, todavía lleno de espíritus, debido a los quinientos años de continua vida monástica.

A mi alrededor todo era quietud. Envuelto en paz y silencio, aquel recinto estaba cubierto por un manto de misterio y reverencia. Me quedé de pie en el centro del patio y escuché. El único sonido que se oía era el suave soplo de la brisa que acariciaba las piedras.

A unos metros de distancia se encontraba el cementerio. La cruz, grabada toscamente en una gruesa piedra, era más alta que yo mismo. Las otras cruces más pequeñas, de medio metro de alto, erizaban el suelo abombado que contenía el polvo de seres muertos hacía mucho tiempo, entre tierra y piedras.

(...)

Traté de imaginar la fatiga del monje que vivía allí.  Imaginé sus manos; secas, doloridas y encallecidas. Silencioso, sumido en la plegaria, debió de sentir el pulso de la sangre en sus dedos, el dolor de los músculos de brazos y espalda. Pensé en sus ropas, de basta tela, con las que trabajaba, dormía y rezaba. Imaginé la simplicidad de su vida, las plegarias, la singular devoción de aquel hombre. Durante unas décimas de segundo sentí la presencia del monje a mi lado. Le noté allí, quieto y silencioso, en oración.

Los Anales de Ulster y los Anales de Innisfallen, antiguos manuscritos que habían sobrevivido a lo largo de los tiempos, arrojaban alguna luz sobre la historia de "Sceillig Mhichi'l". Los anales registraban que en el año 812, las primeras incursiones vikingas saquearon el monasterio. Los vikingos fueron a parar a la cima rocosa otra vez en 823, esta vez secuestrando a Atgal, el abad de Skellig, y dejándole morir de hambre. En 833 y 839 Turgesius, soberano de los daneses, volvió a atacar de nuevo. la última referencia a los habitantes de Skellig Michael se encuentra en 1044, en los Anales de los Cuatro Maestros, donde se dice, sencillamente: "Murió Aodh de Skellig".

De nuevo fui caminando en torno al pequeño grupito de edificios, los ojos seducidos por el arte de la piedra y la mente a mitad de camino entre el pasado y el presente. Intelectualmente, no podía comprender un lapso de tiempo de cuatrocientos años. Me resultaba más fácil imaginar el trabajo de los monjes que el paso de los siglos.

(...)

Recordé un poema escrito por uno de los monjes:

"Amargo es el viento esta noche
Que alborota el cabello del océano, tan blanco.
No debo temer a los hombres despiadados
Que vienen desde Lothland cuando el océano está despejado."

Lothland era la tierra de los vikingos, y el poema hablaba de la paz que las tempestades invernales proporcionaban a los indefensos monjes. Aislados por la furia de la tormenta, podían dormir seguros, porque ningún hombre, ni siquiera los temibles invasores del norte, se atrevía a echarse a la mar en una noche como aquella.

Quinientos años de plegarias flotaban sobre aquellas cimas; plegarias, poemas y el ruido de los hombres trabajando la piedra. Quinientos años de flores primaverales, de largos días veraniegos, y luego las horas que iban menguando a medida que se aproximaba el otoño. En algún momento del siglo XI el monasterio de la isla fue abandonado.

(...)

Allí sentado, en uno de los puntos más occidentales de Europa, de espaldas a toda la extensión del Atlántico, pensé en la suerte tan enorme que había tenido en mi vida. Tanta belleza... una belleza tan magnífica y conmovedora. ¿Por qué era tan afortunado de poderme sentar en aquella altura y ser consciente de la libertad y la maravilla que llenaban mi vida? No tenía respuesta; sólo un fuerte sentimiento de humildad. Al borde del mundo conocido en el siglo VI, me deslicé hacia el sueño.

Fuente: Duff, C. Las olas celtas, Altair Viajes, 2003

Enlaces relacionados:

Skellig Michael
Skellig from a distance
Skellig desde Skellig

La coincidencia de los dos primeros ministros dimisionarios, Ahern y Paisley, ha permitido que el Taoiseach dijera que el hecho de estar juntos “nos muestra que nuestra historia necesita que no nos dividamos. En los últimos años, muchos de nosotros, de tradición nacionalista, nos hemos sumado a un mayor reconocimiento de la historia, las tradiciones y la identidad de aquellos de vosotros de tradición unionista con los que compartimos esta isla. Hemos vuelto a comprender el orgullo que tenéis en vuestra historia y a reconocer que vuestra historia es también nuestra historia”.

Ahern espera que gente de toda la isla visite el Centro del Boyne para “desarrollar la mayor comprensión mutua que es esencial para la paz y la reconciliación. Necesitamos, todos nosotros, comprender nuestra historia compartida si queremos construir un futuro compartido. Los principios e ideales que queremos son los mismos: libertad e igualdad, democracia y paz. Si sostenemos esos ideales compartidos, nuestros niños tendrán una herencia que valorar”.
Por su parte, el Rev. Paisley señaló que no podrían volver los oscuros días de la disputa violenta en la isla de Irlanda: “Los tiempos asesinos deben acabar para siempre y no debemos tolerar a quienes aboguen por su retorno. Una fuerte dedicación a la paz y una intolerancia al crimen debe conducirnos adelante. Este debe ser el fin de todas las atrocidades y la construcción del camino a la paz”.

Fracasado el Levantamiento de Pascua de 1916, los siete firmantes de la Proclamación de la República Irlandesa fueron fusilados, junto a otros responsables de la rebelión, entre el 3 y el 12 de mayo, en la prisión dublinesa de Kilmainham. A las tres y media de la madrugada del 3 de mayo, fueron ejecutados Patrick Pearse, Thomas Clarke y Thomas MacDonagh. Al día siguiente fusilaron a Joe Plunkett y, junto a él, a Willie Pearse, Ned Daly y Michael O'Hanrahan. El día 5 ejecutaron a John MacBride. El día 8 llegó la hora de Eamonn Ceannt, Con Colbert, Michael Mallin y Sean Heuston. Al día siguiente Thomas Kent fue ejecutado en la prisión de Cork. El día 12, cerrando esta trágica lista, en Kilmainham fusilaron a Sean Mac Diarmada y a James Connolly, que tuvo que ser atado a una silla, pues, herido de gravedad, no podía mantenerse en pie. En aquellos días dramáticos, Plunkett y MacBride habían contraído matrimonio en prisión antes de morir, con Grace Gifford y Maud Gonne respectivamente. A pesar de que la rebelión frustrada no había llegado a conectar en aquel momento con la mayoría del país, la brutalidad de las ejecuciones sí que conmovió al pueblo irlandés, que pasó a asumir la lucha republicana, tal como quedó patente en las elecciones generales de diciembre de 1918 (donde el Sinn Féin cosechó el 70% de los votos en Irlanda) y en la posterior guerra por la independencia.

Hoy sus nombres se recuerdan, se honran en monumentos, en placas de calles, en nombres de estaciones... Como homenaje a ellos, escuchemos 'The wind that shakes the barley' (recordemos en otro post la historia de esta balada rebelde y la letra -en inglés- de Robert Dwyer Joyce).

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'The wind that shakes the barley' ('El viento que agita la cebada')

[Traducción encontrada en el blog de Myriam]

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Me senté en un verde valle con mi amor verdadero
y mi amante corazón luchaba por elegir entre el antiguo amor y el nuevo.
El antiguo era por ella, el nuevo me hizo pensar en mi amada Irlanda,
mientras, suave, el viento sopló a través del claro,
y estremeció la dorada cebada.

Fue difícil formular las tristes palabras
para romper los vínculos que nos unían.
Pero más difícil era soportar la vergüenza
de las cadenas extranjeras a nuestro alrededor.
Por eso dije: “Mañana temprano buscaré la hondonada de la montaña,
y me alistaré al grupo de valientes hombres,
mientras el viento sople suave valle abajo,
y agite la dorada cebada”.

Fue triste, cuando besé sus lágrimas,
sus brazos aferrándose me rodearon
cuando a mis oídos llegó zumbando el funesto disparo desde el bosque.
La bala atravesó el pecho de mi amada.
En la juventud de la vida truncada tan pronto,
y ahí abrazada sobre mi pecho murió,
mientras un viento suave remecía la cebada.

La llevé a un arroyo de la montaña
surcado de bellas flores de verano,
la dejé entre suaves y verdes ramas
alrededor de su pecho manchado de sangre.
Lloré y besé su cuerpo frío como el mármol
Luego corrí hacia el valle a descargar mi venganza contra el enemigo,
mientras, suave, el viento agitaba la cebada.

Fue sangre por sangre, sin remordimiento.
La llevé a Ourlat Hollow y deposité el cuerpo frío de mi verdadero amor,
donde mi cuerpo pronto la seguiría.
Alrededor de su tumba vuelvo abrumado y perdido,
al mediodía, en la noche y al amanecer
con el corazón roto siempre que escucho el viento que agita la cebada.

Última carta de Patrick Pearse a su madre

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Mi estimada madre, Usted sé que ha estado anhelando tener noticias mías. No sé qué noticias habrá tenido usted desde la última nota que le envié desde el G.P.O. [1]

El viernes por la tarde la Oficina de Correos fue incendiada y tuvimos que abandonarla. Fuimos deprisa a la calle Moore y permanecimos en las casas de la calle Moore [2] ¿el sábado por la tarde? Entonces encontramos que estábamos rodeados por tropas y que no teníamos prácticamente ningún alimento.

Decidimos, para prevenir una nueva carnicería de la población civil y en la esperanza de salvar las vidas de nuestros seguidores, invitar al General al mando de las fuerzas británicas a discutir los términos. Él contestó que sólo me recibiría si me entregaba incondicionalmente y eso hice. Me condujeron al cuartel general del mando británico en Irlanda y allí escribí y firmé una orden a nuestros hombres para que depusieran las armas. Todo esto lo hice de acuerdo con la decisión de nuestro Gobierno Provisional que estaba con nosotros en la calle Moore. Mi propia opinión estaba a favor de un ataque más desesperado antes de abrir negociaciones, pero cedí ante la mayoría, y pienso ahora que la mayoría tenía razón, pues el ataque sólo habría dado lugar a perder las vidas de quizá 50 ó 100 de nuestros hombres, y habríamos tenido que entregarnos a la larga ya que estábamos sin alimento.

Me condujeron aquí [3] el sábado por la tarde y más adelante trajeron a todos los hombres de la calle Moore aquí. Aquellos de otras partes de la ciudad, entiendo yo, han sido llevados a otros cuarteles y prisiones. Aquí todos están seguros y bien. Willie y todos los muchachos de San Enda [4] están aquí. No los he visto desde el sábado, pero creo que están todos bien y que ahora no corren ningún peligro. Nuestra esperanza y creencia es que el Gobierno perdonará las vidas de todos nuestros seguidores, pero no contamos con que perdonen las vidas de los líderes. Estamos preparados para morir y moriremos con alegría y orgullo. Personalmente no espero o incluso no deseo vivir, pero sí espero y deseo y creo que las vidas de todos nuestros seguidores serán salvadas incluidas las vidas estimadas por usted y yo (excepto la mía propia) y esto será un gran consuelo para mí al morir.

Usted no debe afligirse por todo esto. Hemos preservado el honor de Irlanda y el nuestro propio. Nuestras hazañas de la última semana son las más espléndidas de la historia de Irlanda. La gente ahora dirá cosas duras de nosotros, pero seremos recordados por la posteridad y seremos bendecidos por las generaciones que aún no han nacido. Y le bendecirán también a Usted por ser mi madre.

Si usted siente que quisiera verme, yo pienso que le permitirán visitarme presentándose en el Cuartel General del mando irlandés, cerca del Parque. Espero tener otra oportunidad de escribirle.

Amor a W.W., a MB., a la Srta. Byrne,… y a Usted misma estimada.

P.

P.D. Entiendo que la expedición alemana con la que yo estaba contando de hecho zarpó pero fue derrotada por los británicos.

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[1] Oficina Central de Correos, cuartel general de la rebelión, en la actual O'Connell Street, en Dublín.

[2] La casa donde trasladaron el cuartel general del Levantamiento de Pascua era el número 16 de Moore Street.

[3] Arbour Hill Barracks.

[4] Willie era el hermano pequeño de Patrick y San Enda era el colegio fundado y dirigido por Pearse. Patrick nunca supo que su hermano iba a ser también ejecutado.

Entrevista publicada hoy en el diario GARA.

Martina Anderson | Ex-presa del IRA y representante de Sinn Féin en el Consejo policial

En 1901 se inauguró una línea de tranvía que conectaba la estación de Sutton (cerca de la península de Howth) con la cima de Howth. Recorría una distancia de 5 millas y se la menciona en el Ulises de Joyce. Dejó de funcionar en 1959 pero hoy en día se puede contemplar una de sus máquinas en el Museo Nacional de Transporte, en el castillo de Howth.

Dado que 1916 es uno de los pilares que sostienen este blog, hemos dedicado varios posts a explicar aquellos hechos y sus consecuencias. Como homenaje a aquella generación de hombres y mujeres que protagonizó el Levantamiento de Pascua, aquí tenéis algunas cosas que quizá os interesen:

• Sobre el Levantamiento de 1916 (1).
• Sobre el Levantamiento de 1916 (2).
• En el cine, casi como si fuera un documental.
• “Pascua de 1916”, de W. B. Yeats.
• El último poema de Patrick Pearse: ‘The Wayfarer’.
• ‘La canción del soldado’ (el himno nacional irlandés).
• Desfile oficial en el 90º aniversario del Levantamiento.
• El Lirio de Pascua.
• El Jardín de la Memoria.
• Homenaje a las mujeres de 1916.

Sin duda, vincular la visita de la reina inglesa a Dublín al desbloqueo de la transferencia de Justicia e Interior refuerza la posición de los partidos nacionalistas y republicanos en pleno desacuerdo entre los partidos norirlandeses sobre la fecha de la citada transferencia. Recordemos que en los Acuerdos de Saint Andrews se acordó el plazo de mayo de 2008, pero que ahora los unionistas lo han retrasado sin die, probablemente por razones partidistas, en plena pelea sucesoria tras la dimisión anunciada por su líder Ian Paisley.

El traspaso de poderes de Justicia e Interior al gobierno de Stormont es visto como la última cuestión pendiente del largo proceso de paz norirlandés. "Cuando se haga, cuando se complete la devolución –resaltó la Presidenta McAleese- creo que todo es posible. Sabemos que Su Majestad desea visitarnos y nosotros queremos que venga".

El encuentro entre ambas jefas de Estado, el séptimo, ha servido, además, para analizar la situación de la provincia cuando se cumplen diez años de la firma del acuerdo de paz de Viernes Santo (1998). "Las dos hablamos de que, en Irlanda del Norte, se viven tiempos milagrosos. Ambas somos muy optimistas respecto a la situación y coincidimos en que, en el pasado, en otras reuniones, habíamos deseado y rezado por que así fuera. Ahora podemos disfrutarlo", añadió McAleese.

También destacó que las relaciones entre Irlanda y el Reino Unido son ahora "las mejores en siglos", pues existe "calidez, amistad, confianza y respeto mutuo". No siempre fue así, sobre todo después de la muerte del tío de la Reina, Louis Mounbatten, asesinado por el Ejército Republicano Irlandés (IRA) en el condado irlandés de Sligo en 1979, lo que contribuyó a deteriorar las relaciones de la familia real británica con el sur de la isla.

La visita de Isabel II a la República de Irlanda sería un acontecimiento histórico, ya que ningún monarca británico ha estado en el sur de la isla desde que Jorge V visitase Dublín en 1911, diez años antes de la creación del Estado Libre irlandés, el precursor de la actual República de Irlanda, formada en 1948.

No obstante, las visitas de Carlos de Inglaterra y del duque de Edimburgo a Dublín en los últimos años, que se desarrollaron sin incidentes, fueron vistas como actos preparatorios para un posible viaje de Isabel II.

Tres días en el Norte
La reina Isabel II y su marido, el duque de Edimburgo, están realizando una visita de tres días al Norte de Irlanda, a escasas semanas de la celebración del décimo aniversario de los Acuerdos de Viernes Santo que significaron la paz entre los católicos y protestantes en esa parte de la isla.

El momento más importante de la visita se produce hoy jueves, cuando la monarca asiste a un tradicional servicio religioso de Jueves Santo, que data del siglo XII, en la catedral de San Patricio en Armagh. La misa estará oficiada por el arzobispo anglicano Alan Harper, pero también participarán en él mandatarios religiosos de otras confesiones. Será la primera vez que un acto de este tipo se celebre en la ciudad histórica de Armagh, sede a la vez de los arzobispos católicos y anglicanos.

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Para este día de San Patricio, pensaba preparar algo realmente bonito… un escrito inspirado con fotografías y eso. Por desgracia, estoy lejos de mi casa, y lejos todavía más de mi computadora… y vaya que esa desdichada ausencia de mi fiel compañerita blanca, Shu II (de raza Ibook G4, modelo 2004), ha tenido efectos pésimos en mi desempeño laboral. Así que tendremos que conformarnos con algo menos… pero para las fiestas le he creado a mi blog otra etiqueta (hice una nada de actualizaciones) y encontré en youtube, gracias a la usuaria MJMusicgirl, mi canción favorita sobre San Patricio, The Light on the Hill, de Moya Brennan (hermana de Enya). No es un video, sólo la canción. Aquí la tienen.

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'THE LIGHT OF THE HILL'

Low ro ho ro
Glór na Gael (The Irish Voice)
Low ro ho ro
Éist le glór Dé (Listen to God’s voice)

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A sea journey takes him across
Takes our hero across
With the word in his heart
Lonely he prayed on the hill
Night and day, a hundred times
A hundred times and more

And the voice he heard calling
To plant the light of life
The light on the hill

A mission of faith sounds the bell
Brought a holy man with dreams
With his dreams for this island
Letters he left to declare
This was his promised land
It's the land that was chosen

The voice and his message
Still lives a thousand years
A thousand years and more

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[Traducción de Aisling]:

LA LUZ DE LA COLINA 

La voz de los irlandeses
Escuchen la voz de Dios

A través de un viaje por mar
Llegó nuestro héroe
Con la palabra en su corazón
Solo, oró en la colina
De noche y de día, cien veces
Cien veces y más

Y oyó la voz que le decía
Que sembrara la luz de la vida
La luz en la colina

Una misión de fe suena la campana
Que trajo a un santo con sus sueños
Con sus sueños para esta isla
En las cartas que dejó ha dicho
Que esta era su tierra prometida
La tierra que fue elegida

La voz y su mensaje
Aún vive por mil años
Mil años y más.

Siendo un jovencito, a San Patricio lo secuestraron unos piratas para venderlo como esclavo en Irlanda. Tras seis años de cautiverio, escapó. La frase “La voz de los irlandeses” hace referencia a un sueño que tuvo, donde le entregaban una carta con este encabezado y escuchaba miles de voces que le pedían que regresara.

De vuelta en Irlanda, ya como un misionero hecho y derecho, San Patricio estaba decidido a convertir esta tierra al cristianismo; según una leyenda que me contó hace más de diez años la señorita E.G., guía de un tour en Dublín a la colina de Tara y el monumento de Newgrange (me dio gusto ver en mi última visita, hace casi tres años, que este tour todavía está vigente) el 26 de marzo de 433, fecha de una celebración celta donde los druidas construían una hoguera gigantesca en la colina sagrada de Tara (y estaba prohibido que cualquier otro súbdito del reino encendiera fuego), San Patricio y sus seguidores hicieron a su vez otra hoguera, pero en la colina de Slane, justo frente a Tara; de ahí viene el nombre de la canción. Cuando los druidas fueron a ver quién carambas los estaba desafiando, San Patricio se puso a enseñarles. Bueno, también se agarró a pleito con algunos de ellos.

El 17 de marzo conmemora el fallecimiento de San Patricio; en otras palabras, el inicio de su vida inmortal.

[Muchas gracias, Aisling. Go raibh míle maith agat, a chara.]

En este caso, la creación de Colegios irlandeses en la Europa de los siglos XVI y XVII trataba de proteger y formar a católicos irlandeses que habían huído de la ocupación inglesa y de la persecución religiosa consiguiente y que se habían instalado en el continente al amparo de la Monarquía española, campeona de la causa católica en aquel tiempo. Proliferaron entonces los Colegios Irlandeses, bajo la advocación de San Patricio, en Valladolid (que luego se trasladó a Salamanca), Lisboa, Santiago de Compostela, Sevilla, Madrid, Alcalá de Henares... Su objetivo era formar sacerdotes católicos para que pudieran regresar a Irlanda a ayudar a la Iglesia perseguida.

El cambio de estrategia de la Corona española para hacer frente a la Pérfida Albión, tras los fracasos militares, condujo a una interesante división entre la comunidad irlandesa en el exilio. En torno a los franciscanos se creó un lobby irlandés gaélico Old Irish, proclive a la guerra contra Inglaterra, frente a los Old English de los jesuitas, 'inglesados' que buscaban un acuerdo con los ingleses. La pugna entre ambas tendencias marcó este periodo, debilitando la posición del exilio irlandés en la Corte española.

Como veis, detrás de cada imagen, de cada pequeño recuerdo en cualquier rincón, podemos encontrar un pedazo de historia. Quizá volvamos algún día sobre ello [fuente utilizada].

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[Texto de la placa]

Neste edifício esteve alojado o Colégio dos Irlandeses de São Patrício de 1611 a 1834.
Is san fhoirgneamh seo a bhí Coláiste Éireannach naomh Pádraig suite ó 1611 go 1834.
In this building the Irish College of St. Patrick was housed during the years 1611 to 1834.

 Hoy día 21 de diciembre se ha emitido en directo por internet el solsticio de invierno desde la tumba megalítica de Newgrange.  Si te lo has perdido, mañana se podrá seguir también en directo a partir de las 9.30 a.m. hora peninsular española.

Para poder contemplarlo, sólo tienes que entrar mañana a esa hora en esta página y hacer click en el link inferior 'View the webcast'

La multitud se congrega a las puertas del hospital de San Vicente (Dublín) para rendir el último homenaje a Michael Collins.
Agosto de 1922.

Edmund Rice

Actualmente se puede visitar su lugar de nacimiento, una granja de Callan, junto a la cual reside una comunidad de Hermanos. En la capilla pude contemplar el 'icono' de Edmund Rice, donde un amable Hermano anciano nos explicó su significado, que no es otro que un retrato de su vida. Se crea o no, el lugar desprende paz y el icono es un elemento muy hermoso. Veámoslo y analicemos  su simbología.

 .... 

 PANEL CENTRAL

Podemos ver su cabeza rodeada por la espiral celta que simboliza la divinidad y el infinito, el Dios Padre. El Niño Jesús junto a él y el Espíritu Santo, en forma de paloma, dentro de él. Al igual que en su vida, la Virgen María ocupa un lugar destacado.

Su mano izquierda acaricia a su hija mientras que la derecha está extendida hacia los niños pobres y desfavorecidos.

El poder de Dios aparece representado en forma de relámpago. A sus pies se puede ver el Cordero de Dios y la llama de siete puntas que representa los dones del Espíritu Santo.

El fondo muestra lugares y hechos de importancia en su vida y las imágenes que aparecen en la parte más inferior le relacionan con la tradición cristiano-celta, rica en compromiso apostólico, espiritualidad, sabiduría y cultura.

PANEL IZQUIERDO

Arriba podemos ver la Presentación de María, una gran influencia para Edmund. La Biblia abierta muestra un texto que siempre le emocionó. Debajo, Edmund en oración, una parte importante de su vida. Más abajo, otro de sus pilares: la eucaristía. En los dos siguientes recuadros se le puede ver como el hombre comprometido con los pobres, repartiendo comida y junto a los condenados a morir en la horca. En la parte baja, Edmund se transfigura, una vez completada su misión, junto a su oración favorita: "Viva Jesús en nuestros corazones por siempre."

PANEL DERECHO

Debajo del lema de los Hermanos Cristianos (el mismo que el de los Jesuitas), "Para mayor gloria de Dios", podemos ver a Santa Teresa de Ávila, un referente de Edmund. Bajo ella, Nano Nagle, otra fundadora irlandesa, en este caso, las Hermanas de la Presentación. Completan la columna la oración del rosario en familia, que dirige Margaret, la madre de Edmund; la vida en comunidad y la ventana de un monasterio en las islas de Arán, que simboliza la erudición.

Escuchemos la canción (interpretada por The Chieftains y Sissel) y traduzcámosla literalmente para ver, a continuación, su verdadero significado. Como no puedo subirla a la página habitual, la dejo en un vídeo con imágenes de Irlanda.

An raibh tú ag an gCarraig?
nó a' bhfaca tú féin mó grá
nó a' bhfaca tú gile,
finne agus scéimh na mná?

Nó a' bhfaca tú t-úll
ba chumhra is ba mhilse bláth?
nó a' bhfaca tú mo Vailintín
Nó a' bhfuil sí á cloí mar táim

Ó bhí mé ag an gCarraig,
is chonaic mé mé féin dó grá
Ó chonaic mé gile
finne agus scéimh na mná

Ó chonaic mé an t-ull
ba chumhra is ba mhilse bláth
Agus chonaic mé do Vailintín
agus ní sí á cloí mar 'láir

¿Estuviste en la roca?
¿O viste a mi amor,
o viste un resplandor,
la justicia y la belleza de la mujer?

¿O viste la manzana,
el fruto más dulce y más aromático?
¿O viste a mi Valentina?
¿La están marchitando, como dicen?

Oh, estuve en la roca
y yo mismo ví a tu amor.
Oh, vi el resplandor,
la justicia y la belleza de la mujer.

Oh, sí que vi la manzana,
el fruto más dulce y aromático,
y vi a tu Valentina.
No la están marchitando como dicen.

¿Estuviste en la misa?
¿Viste a la Virgen María?
¿Comulgaste?
¿Rezaste el rosario?

¿Viste el cáliz?
¿Viste el sacrificio sagrado?
¿Practicaste tu fe?
¿Nos están derrotando, como cuentan?

Estuve en la misa,
vi a la Virgen María.
Comulgué,
y recé el rosario.

Vi el cáliz,
y vi el sacrificio sagrado.
Y practiqué mi fe.
No nos están derrotando como dicen.

The People’s Own MP
(Bruce Scott)

How many more must die now how many must we lose
Before the island people their own destiny can choose
From immortal Robert Emmet to Bobby Sands MP
Who was given thirty thousand votes while in captivity

No more he'll hear the lark's sweet notes upon the Ulster air
Or gaze upon the snowflake to calm his deep despair
Before he went on hunger strike young Bobby did compose
The Rhythm of Time, The Weeping Wind and The Sleeping Rose

He was a poet and a soldier he died courageously
And we gave him thirty thousand votes he was the people’s own MP

Thomas Ashe gave everything in 1917
The Lord Mayor of Cork McSwiney died freedom to obtain
Never a one of all our dead died more courageously
Than Bobby Sands from Twinbrook the people's own MP

Forever we'll remember him that man who died in pain
That his country north and south be united once again
To mourn him is to organise and build a movement strong
With ballot box and armalite with music and with song

[Traducción al español]
El Parlamentario del Pueblo
Cuántos más deben ahora morir, cuántos debemos perder / antes de que la gente de la isla pueda elegir su propio destino / desde el inmortal Robert Emmet al parlamentario Bobby Sands / al que dieron treinta mil votos estando en cautividad.
Nunca más escuchará las notas dulces de la alondra sobre el aire del Ulster / ni mirará fijamente el copo de nieve para calmar su profunda desesperación. / Antes de que estuviera en huelga de hambre, el joven Bobby compuso / ’El ritmo del tiempo’, ‘El viento que lloraba’ y ‘La Rosa durmiente’.
Él era un poeta y un soldado que murió valerosamente / y le dimos treinta mil votos, él era el parlamentario del pueblo.
Thomas Ashe lo dio todo en 1917, / el alcalde de Cork McSwiney murió para obtener la libertad. / Nunca uno de todos nuestros muertos murió más valerosamente / que Bobby Sands de Twinbrook, el parlamentario del pueblo.
Siempre recordaremos a ese hombre que murió de dolor / porque el norte y el sur de su país estén unidos de nuevo. / Lamentar su muerte es organizar y construir un movimiento fuerte / con la urna y el armalite*, con la música y con la canción.

* Armalite es el fusil utilizado habitualmente por el IRA.

La carta, escrita por Michael Collins con motivo del primer aniversario del Levantamiento de Pascua de 1916, tenía por destinatario a su compañero de revuelta Thomas Ashe, nos relata la intensidad de la vida política de 1917. Como Ashe se encontraba en prisión, está escrita en código y lanza duros reproches a De Valera, en unos momentos en los que Collins estaba fortaleciendo su propia ideología y reconstruyendo la Hermandad Republicana Irlandesa, tras haber sido liberado unos meses antes.

Thomas Ashe, Michael Collins, Eamon de Valera

Una de las frases dice que "el nuevo maestro está peleando por conseguir el salario más elevado", una referencia a las conocidas ambiciones de De Valera. Collins y De Valera continuarían trabajando juntos durante algunos años, planeando la fuga de este último de la Prisión Lincoln en 1919, pero las desavenencias entre ambos crecían con paso firme y culminarían en la guerra civil.

La carta que se subasta ha sido entregada por la familia de Ashe, que moriría ese mismo año de 1917 durante una huelga de hambre.

Una vieja historia nos habla de dos gatos de Kilkenny que pelearon hasta morir y sólo quedaron de ellos sus respectivas colitas. Existe un 'limerick' (poema humorístico de 5 líneas cuya rima suele ser A-A-B-B-A) que trata este tema. Veámoslo:

Había una vez dos gatos de Kilkenny
Cada uno de ellos pensaba que había uno de más
Así que lucharon y se golpearon
Y se arañaron y se mordieron
Hasta que en lugar de dos gatos no quedó ninguno

Esta historia tiene diversas raíces. Una de ellas se refiere a un grupo de soldados que se asentaban en la ciudad de Kilkenny. Sin embargo, quiénes y por qué estaban allí es un misterio. Algunos creen que eran ingleses y algunos piensan que alemanes bajo el mando del Rey Jorge III de Inglaterra. 

Una columna semanal del periódico The Guardian del año 1864 decía que un grupo de soldados alemanes (los Hessians, mercenarios al servicio de la corona inglesa) estaban acampados en Kilkenny durante la rebelión de 1798. Para sacudirse el aburrimiento del campamento, algunos soldados supuestamente ataban a dos gatos por sus colas y apostaban a ver cuál 'ganaría'. Estaba prohibido apostar, así que en una ocasión en que un oficial se acercó a ellos, soltaron a los gatos cortándoles las colas. Cuando el oficial les preguntó qué estaba viendo, le contaron que dos gatos habían peleado entre sí con tanta fiereza que los restos eran únicamente sus colas.

Otra versión cuenta que a mediados del siglo XVII, los soldados de Cromwell ataron a todos los gatos de Kilkenny por parejas y los colgaron de los cables eléctricos. Los gatos peleaban hasta que se mataban y el vencedor era después decapitado.

Otra historia, esta vez una parábola, narra que los dos gatos de Kilkenny podrían referirse a la separación que hubo en la ciudad tras los estatutos de 1335, que la dividieron en dos: Irishtown / Englishtown. esta división podría representarse mediante la pelea de los dos gatos.

Asi pues, los habitantes del condado de Kilkenny son conocidos como los gatos. Lo mismo ocurre con los equipos de hurling y fútbol gaélico. Sus uniformes son negro y ámbar, colores parecidos a los del gato.

El Sinn Féin que reaparece en la década de los ’50 será muy diferente del de la etapa fundacional, pero aún más distante del que conocemos hoy en día. Sin duda, lleva la marca de sus nuevos dirigentes: Tony Magan, jefe de estado mayor del IRA, y Pádraig MacLogáin, presidente del Sinn Féin, son católicos muy devotos, de misa diaria, conservadores y anticomunistas. Para comprobar cómo dejan huella en el partido, basta saber que el programa socioeconómico del SF de 1948 está inspirado en la encíclica papal Rerum novarum, ¡de 1891!

A la implantación del Sinn Féin en esos años ayudó mucho la decisión del IRA de renunciar a atacar al gobierno de Dublín. A cambio, se desarrollará una fuerte campaña militar en el Norte (conocida como "border campaign", campaña fronteriza), refrendada de alguna manera por algunos éxitos electorales: dos presos del IRA condenados por atacar instalaciones militares británicas serán elegidos como parlamentarios de Westminster en 1955. Los 152.000 votos obtenidos por los candidatos del Sinn Féin en el Norte de Irlanda supusieron el mayor rechazo electoral a la partición desde 1921 y los unionistas lo interpretaron como un espaldarazo a la estrategia armada del IRA. En 1957 el Sinn Féin revalidó ese éxito obteniendo cuatro escaños en el Dáil (Parlamento de la República de Irlanda). Por supuesto, esos seis parlamentarios republicanos nunca ocuparon sus escaños ni en Dublín ni en Belfast.

Sin embargo, el éxito fue efímero y en pocos años se asistirá a un doble fracaso militar y electoral. En 1959 en el Norte y en 1961 en el Sur el Sinn Féin pierde la mitad de los votos y todos sus escaños. Al año siguiente, el IRA reconoce su derrota militar. La profunda división entre la cúpula de sesentones y los lugartenientes más jóvenes se va a saldar en los años ’60 con un giro a la izquierda de la mano de unos líderes de orientación marxista, que van a intentar transformar el Sinn Féin y el IRA en un movimiento mucho más político.

(Continuará)

LA REVUELTA DÍA A DÍA

Cronología desde el inicio hasta el fracaso

Poco a poco se vuelve a la normalidad en Dublín y ya es posible ofrecer el primer informe completo de los sucesos de la pasada semana. Hasta el momento las noticias del levantamiento de Dublín han salido a la luz de manera fragmentada, debido a la interrupción de las comunicaciones telegráficas, la censura y a las diferentes versiones. El fracaso de la revuelta ha eliminado en gran parte estas trabas y ahora puede hacerse un relato cronológico de los acontecimientos de la rebelión que comenzó el pasado lunes, a través de informaciones obtenidas de fuentes oficiales.

Cuando los férreos oponentes al poder británico en Irlanda proclamaron la república, su actuación se consideraba por lo general como una simple demostración de fanatismo. Sin embargo, pronto se descubrió que no se trataba de una simple manifestación, sino un estallido organizado y con fuerza suficiente como para estrangular la vida en la capital y forzar a las autoridades a solicitar apoyo militar de Inglaterra. Las autoridades militares y civiles no consideraron en ningún momento la revuelta una amenaza para el gobierno, ni dudaron de su capacidad para manejar la situación de manera rápida tan pronto como se comprobara la magnitud de la misma.

LUNES

El primer movimiento fue la entrada en la Oficina General de Correos de miembros del Sinn Fein, muchos de los cuales vestían el uniforme de los Voluntarios Irlandeses, cuerpo creado cuando los habitantes del Ulster se organizaron para rechazar el autogobierno de Irlanda y cuya intención era resistir cualquier intento desde el Ulster de oponerse a la ley de autogobierno. El grupo entró en la oficina de manera pacífica, pidiendo a los trabajdores que abandonasen sus puestos mientras cortaban las comunicaciones con el resto de Irlanda y con Inglaterra.

Los rebeldes colocaron centinelas armados en puertas y ventanas e impidieron la entrada al edificio de soldados o policías.

Poco después de que se abriese el fuego en las calles colindantes, los rebeldes comenzaron a disparar a cualquier persona vestida de kaki. Así, bastantes agentes y militares murieron en los primeros mínutos de la revuelta.

Las autoridades, que al principio no se encontraban preparadas para enfrentarse al levantamiento, ordenaron la retirada inmediata de los policías y del ejército, pues no estaban armados. Mientras, los rebeldes, siguiendo con el plan pre-establecido, sitiaron otros lugares de la ciudad. Tomaron el Ayuntamiento, el Liberty Hall, y Stephen's Green, ocupando también varias casas de la calle Sackville y sus proximidades. Sus centinelas patrullaban el centro de la ciudad y se colocaron francotiradores en los tejados y ventanas de los edificios. También se intento sitiar el Castillo de Dublín, pero la escasa Guardia Real Irlandesa y soldados que se encontraban allí lograron impedir que los rebeldes fuesen más allá del portón de entrada, cuyos guardias fueron asesinados.

Las autoridades se veían incapaces, con las fuerzas con las que contaban,  de forzar la retirada o intentar combatir a los rebeldes, quienes, sin embargo, cometieron un grave error que a la postre les costaría caro. Se olvidaron, o no consideraron oportuno, de la centralita telefónica, de modo que las autoridades pudieron solicitar ayuda a los militares de Camp Curragh, situado a unas 30 millas. En ese momento, se envió de inmediato un elevado número de tropas a la capital.

MARTES

Por la mañana, la situación permanecía prácticamente invariable, excepto porque el número de rebeldes había aumentado y se habían dispersado en pequeños grupos por la ciudad. Por todos los barrios de Dublín se sucedieron los disparos a lo largo del día, provocando varias bajas entre soldados, rebeldes y civiles. Estos últimos fueron quienes salieron pero parados, pues desconocían la verdadera gravedad de la situación.

No se realizó ningún esfuerzo por desalojar a los rebeldes de sus bastiones puesto que el número de militares disponibles era aún insuficiente para tal propósito. La cúpula militar de Londres había sido informada y un buen número de tropas estaba en camino para enfrentarse a la rebelión en algunas horas. El martes por la noche aún se podía ver a dublineses paseando por las inmediaciones de la calle Sackville.

MIÉRCOLES

(continuará)

Queda oficialmente bautizada la sección.

Fuente: The New York Times

Fecha: 2 de abril de 1852

IRLANDA EN AMÉRICA

«El pasado domingo arribaron al puerto 3000 emigrantes. El lunes había más de 2000. El martes llegaron más de 5000. El miércoles el número superaba los 2000. En 4 días, 12000 personas pusieron pie por primera vez en las costas de América.  Así, en sólo 96 horas, la ciudad de Nueva York ha visto incrementada su población en un número mayor que el de algunos de los pueblos más grandes y florecientes de este estado. Cada puesta de sol ha contemplado cómo eran arrojados entre nosotros hombres, mujeres y niños suficientes para formar una ciudad. Y cada año llegan a nuestras costas, desde tierras extranjeras, más de 300.000 almas. Cada año, una ciudad del tamaño de Filadelfia, desembarca en los muelles de Nueva York.  La inmigración suma cada año a la población de los Estados Unidos más gente de la que vive en otras dos ciudades cualesquiera de los Estados Unidos -el doble que en Baltimore, Boston, Nueva Orleans o Cincinnati- y el triple que en cualquier otra ciudad americana.

Son hechos impactantes -y que llaman la atención, incluso en una época de hechos sorprendentes. El incremento de la población americana por vía de la inmigración es actualmente la mitad que el crecimiento natural por nacimientos. Y todo indica que este procentaje continuará aumentando, que el número de inmigrantes crecerá año tras año durante un tiempo indefinido. La tendencia de los acontecimientos sociales y políticos en Europa conduce a sus habitantes a abandonar la pobreza, el despotismo y la desgracia, que son su ración cotidiana, hacia la inmensa fecundidad y libres instituciones del mundo occidental.  ¿Cuándo ha visto el mundo con anterioridad caminar a una nación con tales pasos agigantados hacia el poder, tales aumentos de fuerza, tal incremento de población sin cesar, tal expansión y crecimiento de su riqueza?

Estos hechos son casi tan importantes para Europa como para nosotros. Lo que una nación gana gracias al incremento de la población, otras lo deben perder. La mayor parte de estos inmigrantes proceden de Irlanda -y la población de esta parte del Imperio Británico ha disminuído en más de millón y medio en los últimos diez años. El aumento poblacional de Inglaterra y Escocia en el mismo período ha sido del 14%. El de Irlanda, en circunstancias similares, habría sido aún mayor. Pero en su lugar, se ha visto reducido drásticamente. Las autoridades de mayor reputación han calculado que un tercio de la población de Irlanda ha fallecido por hambre o, para evitarlo, se ha visto obligada a dejar su tierra durante los últimos 10 años.

Las causas de un resultado tan terrible agravarán sus efectos. Cuando los hombres dejan sus casas y parten hacia costas extranjeras, con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida, conservan buenos recuerdos de la tierra que dejan tras de sí. Sigue siendo su hogar y le atan a ella grandes lazos de cariño. Pero cuando los hombres son expulsados a consecuencia de leyes injustas, por el hambre y el temor a morir, cuando se les obliga a "secuestrar" a sus esposas e hijos y a llevárselos 3000 millas por el mar para salvarlos de las fauces de la hambruna, mientras pueden ver lujo y abundancia a su alrededor, en estos casos su recuerdo del hogar se torna un recuerdo de odio que alimantará el fuego que el tiempo no puede apagar. Sólo en 1847, 300.000 irlandeses fallecieron de hambre o a causa de enfermedades relacionadas con la falta de alimento. Y en ese mismo año, 73.000 vacas, 43.143 cerdos y 26.599 cajas de huevos fueron enviadas a Inglaterra desde aquellas zonas en las que el hambre golpeaba con mayor severidad. Aunque el irlandés no tuviese nada que llevarse a la boca, ni para él ni para su familia, aunque condenado a permanecer impasible y ver a sus esposas e hijos muriendo día tras día, él debe pagar su renta. El terrateniente debe recibir su cuota. Y ahora, en cualquier punto de Irlanda, los hombres, mujeres y niños están a cielo abierto -los barones, duques o condes que deben recibir su cuota de alquiler desgarran los techos que les cobijan y derrumban las paredes que ya no pueden protegerlos. ¿Puede sorprender que los hombres, al ver cometerse tales barbaridades en nombre del orden y los derechos adquiridos, cuando ven que las crueldades más inhumanas se cometen por una avaricia codiciosa, puede sorprender que aniden en sus corazones y salgan de sus labios maldiciones hacia tales leyes mientras están obligados a padecerlas?

No hay esperanza para Irlanda en las circunstancias actuales. Su prosperidad ha sido sacrificada en aras de la ambición de Inglaterra. Su forzada Unión al Imperio Británico abatió todas las barreras por las que había fomentado su propia iniciativa e industria, y la redujo a un papel de competidor desigual y ruinoso frente a su conquistador. Los víveres están ahora tan baratos en Irlanda como aquí. Pero no hay ofertas de trabajo que paguen lo suficiente para comprarlos. La emigración, desesperada y dura como es, parece la única salida para los irlandeses. Escapar a los Estados Unidos es la única esperanza de crecimiento que les queda. Aquí no podrán, como es natural, preservar su nacionalidad durante muchas generaciones. Pero podrán hacer algo que es más importante para ellos y sus hijos: pueden echar raíces en esta tierra y crecer con el vigoroso y provechoso Árbol Americano, que pronto ofrecerá su sombra a esta parte del planeta, como mínimo, en la que vivimos.» 

El celta P cambió aquella Q, o C, por la P. Fue el hablado en Galia y Britania (y seguramente entre los celtas de las actuales Italia y Turquía), y se encuentra actualmente presente en el bretón (Bretaña frnacesa), córnico (Cornualles) y galés (País de Gales).

Un ejemplo típico de estos cambios es el término "hijo de": mac en el primero, map en el segundo. Con el tiempo, cada dialecto céltico evolucionó al mismo tiempo que su gente, hasta el punto de llegar a ser ininteligibles entre ellos.

Los celtas históricos, cuando entraron en contacto con pueblos que usaban la escritura, como los etruscos, los griegos o los iberos, acabaron adoptándola para ciertos tipos de documentos mercantiles o legales.

Respecto a la escritura, al contrario de lo que ocurría en la Galia, donde los druidas no permitían que se escribiesen las enseñanzas druídicas, y no desarrollaron ninguna forma de escritura, en Irlanda, Escocia y Gales se usó un alfabeto celta autóctono, llamado ogham, que se escribía por medio de incisiones o rayas sobre una línea central. Y puede que los textos fuesen muy esquemáticos, ya que representarían conceptos ampliamente conocidos que no precisaban la inclusión de todas las letras. Su invención se atribuye a Ogma, dios irlandés de la elocuencia y de los druidas.

Lo conocemos por las 300 inscripciones en piedra que se han encontrado, aunque son de una fecha muy tardía, ya en plena etapa de cristianización. Antes se debió usar solamente en materiales perecederos, tal como se refleja en antiguos textos, donde era utilizado principalmente en mensajes cortos para amenazar al enemigo o para su uso en conjuros. Algunos crónicas cristianas citan la quema de "libros de druidas", que bien pudieran ser las "varas de filidh" o textos oghámicos sobre corteza de abedul o ramas de avellano que se archivan en las tech strepta o bibliotecas de la Irlanda antigua.

Aunque es posible que también se escribiesen libros en el sentido que normalmente tenemos de esta palabra, como puede desprenderse de la prueba a que sometió el rey Laogaire a san Patricio: echar al agua uno de sus libros sagrados y otro de los druidas. El que aún pudiera leerse después sería el "poseedor de la verdad".

No siempre se escribía con ogham mensajes "normales"; también existía una manera secreta, una especie de máquina formada por tablillas (peythinen) metidas en un bastidor de las que había que saber en qué orden colocar para poder leer mensajes crípticos, que a su vez había que saber cómo interpretar.

Es frecuente encontrar textos actuales donde se relaciona el ogham con los árboles, pero no todos los historiadores del celtismo se muestran de acuerdo con esto. De ser cierto, cada letra tendría su correspondencia con un tipo de árbol (ocho árboles nobles, ocho plebeyos y ocho arbustos), lo cual a su vez enlazaría con el zodiaco celta, en el que las constelaciones serían sustituidas por los meses con nombre de árbol; esto aportaría ciertas características a los nacidos en según qué mes-árbol.

En castellano han quedado algunas palabras celtas, como manteca, perro, barro, barranco, otero... También otras con muy poca transformación, como camisa (camisia), cerveza (cerevisia), carpintero (carpentum), palangana (palancrana), jabón (sapon), vasallo (vasallos) o legua, medida de longitud que perduró en el mundo rural español hasta mediados del siglo XX (leuga).

Una de ellas es Ulster, que en el siglo XVII fue dividida, como el resto de provincias históricas (no reconocidas por los invasores ingleses) en condados: Antrim, Down, Armagh, Derry, Tyrone, Fermanagh, Donegal, Cavan, Monaghan.

Irlanda del Norte o 'Los 6 condados'  es una parte del Ulster que permaneció bajo control de la corona británica, permaneciendo dentro del Reino Unido, tras la partición de la isla en 1921.

Sin embargo, Irlanda del Norte no se divide administrativamente en esos 6 condados, sino en 26 unidades administrativas. Son las siguientes:

A comienzos del siglo V dejaron de existir las fronteras físicas entre el mundo civilizado y el bárbaro: aprovechando que el Rin estaba congelado, los suevos, vándalos y alanos traspasaron esta barrera natural y recorrieron toda Europa, arrasando cuanto encontraron a su paso. Fue en esta época cuando el visigodo Alarico entró en Roma, infranqueable desde que los galos celtas la asaltaran siglos antes. Con esta invasión de los pueblos germánicos, innumerables manuscritos de época greco-romana ardieron para siempre o quedaron enterrados bajo las ruinas de monasterios y bibliotecas del antiguo imperio. Así dió comienzo la llamada 'Edad Oscura'. La cultura fue lo primero en perderse en todo el continente, arrinconada por un impulso más fuerte y elemental como el hambre. Muchos monjes huyeron a Irlanda llevando consigo tantos libros como podían transportar.

Prácticamente el único contacto de los celtas irlandeses con otros pueblos fue el que tuvieron durante sus saqueos de la vecina Gran Bretaña, sobre todo para conseguir esclavos. Precisamente uno de esos esclavos, un adolescente llamado Succatus Patricius, conocido con el paso del tiempo como San Patricio, sería quien iniciase la cristianización de la isla que conservaba las tradiciones más antiguas de Europa y el catalizador de un movimiento monástico que cambió el rumbo de Irlanda y, con el tiempo, del mundo.

Aquellos irlandeses contaban con una larga tradición bárdica, con innumerables relatos que pasaban de generación en generación por vía oral. Los bardos eran personas muy respetadas ya que, además de divertir, eran la memoria del pueblo. Los monjes irlandeses, amantes de sus tradiciones y leyendas, decidieron transcribirlas al mismo tiempo que copiaban los textos traídos en su huída del continente.

Irlanda fue uno de los pocos países donde el cristianismo entró sin provocar baños de sangre. Muchos religiosos se retiraron a la soledad de los bosques o de pequeñas islas o a las montañas. Buscaban lugares que los celtas siempre habían asociado con el contacto divino. Con la implantación pacífica del cristianismo, en Irlanda quedaron proscritos los sacrificios humanos y la esclavitud, pero no en virtud de los edictos de Roma. Al contrario que en el continente, los religiosos irlandeses no se esforzaron por erradicar las festividades paganas. Continuaron los festivales, los matrimonios a prueba de Lughnasadh o los ritos de fertilidad en las fiestas de Beltaine, de los que ya hablamos aquí.

Además de los ermitaños, surgieron infinidad de comunidades monásticas, que pueden identificarse como las primeras ciudades irlandesas; además de ser autosuficientes, fueron el foco desde donde se expandió el arte y la cultura. Algunos fueron tan grandes y bulliciosas como la de Glendalough o tan pequeñas y remotas como la de la isla de Skellig Michael.

En aquellos monasterios no sólo aprendían y enseñaban las Escrituras, las vidas de los mártires o los textos de los Padres de la Iglesia. La proverbial curiosidad por conocer historias también los llevó a leer la literatura greco-latina. Por tanto, los centros monásticos irlandeses se convirtieron en el caldero donde se removía por igual la sabiduría druídica con la cristiana y con la del mundo clásico, formando así unos centros de saber sin parangón hasta esa época.

Algunos estudiosos del tema han llegado a sugerir que fueron los propios druidas irlandeses quienes propiciaron la escritura de historias y poesías, conscientes de la decadencia en la que se hallaban inmersos. Al plasmarlas por escrito tenían la llave para que no se perdieran, como podía haber ocurrido si se hubiese seguido con la tradición oral.  Sin duda, también debían ser conscientes de la barbarie que asolaba a la Europa cristiana continental. De esta manera, nos encontramos con que la literatura irlandesa es una de las más antiguas de Europa, en muchos casos con una tradición de miles de años en el momento de ser transcritas.

Mientras que en Europa ningún hombre educado pensaba siquiera en usar su lengua vernácula, los irlandeses escribían no sólo en latín y griego, e incluso hebreo, sino también en su irlandés gaélico materno. Y, al ser también grandes artistas, ilustraron los textos con bellos dibujos, complicadas letras mayúsculas o con esa ornamentación abstracta tan fácilmente reconocible, sin duda basada en los petroglifos megalíticos, como los de Newgrange. Incluso llegaron a crear dos tipos de escritura: una más pomposa y otra, en minúscula, mucho más fácil de escribir y leer.

Gracias a aquellos hombres vestidos con túnicas blancas, al igual que los druidas, conocemos las historias más antiguas de Europa. Viajaron al continente y fundaron monasterios que más tarde darían lugar a ciudades de la importancia de Viena, Lieja o Salzsburgo. En definitiva, fueron la llama en medio de la oscuridad en la que se encontraba inmersa Europa.

Asgall mac Torcáill

Sin embargo, Giraldus Cambrensis, un monje cronista de la época, cuenta algo bien distinto: capturado en la costa cuando intentaba huir en sus barcos, Asgall pagó un alto rescate a cambio de su libertad. Pero antes de que se completase tal liberación, parece ser que les contó a sus captores que sólo habían visto una pequeña parte de su poder y que al año siguiente regresaría con un ejército mucho mayor. Los normandos reaccionaron guardándose el dinero del rescate y decapitándole en la plaza pública.