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Edificios para Mordheim

cruellodeville — Tue, 19 Aug 2008 17:05:06 +0000

Encontrar inspiración suele ser en muchas ocasiones un gran problema a la hora de sentarnos a trabajar en un proyecto de escenografía. En el post anterior hablaba de la referencia real, es decir, acudir a fotografías de edificios o lugares de ambientación medieval (o cualquier otra, claro está), acordes al mundo que trataramos de recrear. En este sentido, Internet es un pozo casi ilimitado de imágenes fotográficas, bocetos, diseños arquitectónicos, ilustraciones, etc., etc., etc. Y, además, nos permite acceder de forma directa a los bocetos que los diseñadores del juego online Warhammer: Age of Reckoning fueron realizando para dar forma a dicho mundo a través de los píxeles.

Curiosamente, en la White Dwarf de agosto, Dave Andrews, uno de los grandes creadores de escenografía del Studio de Games Workshop, comentaba de qué manera el proceso de creación del juego había funcionado como un camino de dos direcciones, ya que sus increíbles maquetas habían servido de inspiración a los diseñadores y, al mismo tiempo, algunos de los elementos creados por ese equipo le habían permitido construír algunos de los elementos de escenografía más originales de los últimos años.

La idea ya está en Internet, en forma de los bocetos que podemos observar en la página principal del juego, y qué mejor inspiración que el propio universo de Warhammer para recrear edificios imperiales en las atormentadas calles de Mordheim. Lo único que nos faltaba para agilizar el trabajo eran un par de plantillas. Las mismas que ahora posteo.

Las plantillas están inspiradas en dos bocetos muy concretos: una casa elevada sobre ladrillos y otra en la que se intuye un pequeño puesto o tienda. Las plantillas deben ampliarse para realizar el trabajo a escala; y, por supuesto, pueden intercambiarse sus componentes o alterarlos. Como en alguna plantilla anterior, no existen paredes posteriores, siempre con la idea de realizar algunas derruidas que nos permitan el acceso fácil al interior de los edificios para situar las miniaturas.

PLANTILLAS

Nota: para poder abrir el archivo PDF de las plantillas, es necesario disponer del Acrobat Reader. Si no lo tienes instalado, puedes descargarlo de forma gratuita.

Escenografía

crisismodeloparaarmar — Tue, 12 Aug 2008 01:56:28 +0000

La obra se desarrolla en un concepto de la economía del espacio, donde la iluminación y el movimiento de módulos se recrearán de un modo sugerente los diferentes espacios.

El diseño u construcción están a cargo de Edyta Rzewuska

GE Evento / Puerto K

gabi1967 — Fri, 08 Aug 2008 22:09:06 +0000

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Duna

Alissea — Sun, 03 Aug 2008 13:25:46 +0000

Este elemento es de la segunda parte de las Crónicas de Zaebas.

Trazar el contorno deseado sobre una placa de poliestireno (esta es de 20mm de espesor). Luego recortarlo siguiendo este contorno.

Perfilar con el cúter las pendientes suaves de la duna.

Pasar una lima o un papel de lija fino para suavizar la superficie.

Para obtener una textura más fina y más regular que con la arena pegada, aplicar una pasta de textura " FX" de la casa Príncipe August, por toda la duna. (también podéis utilizar la de Vallejo que al igual es más fácil de conseguir).

Dar una capa base de color de arena por toda la superficie.

Aplicar un bajo castaño rojizo, de forma más marcada sobre los bordes, y más diluido por el centro.

Para acabar, aplicar un pincel seco de beige claro por toda la superficie de la duna para resaltar la textura de la arena. Insistir en las aristas superiores y en la cima de las pendientes para dar relieve.

Y la duna ya está dispuesta para recibir a las minis. La pendiente debe ser limitada para que no de demasiados problemas con la estabilidad de las minis.

Establos en Mordheim

cruellodeville — Fri, 01 Aug 2008 07:54:21 +0000

Como creo haber comentado ya en este mismo blog, siempre me ha parecido impresionantemente atractiva la idea de ir creando poco a poco una serie de elementos de escenografía para Mordheim, que incidieran en los increibles y detallados mapas que Nuala Kennedy fundamentalmente nos brinda desde la página oficial de Games Workshop. En ellos se nos habla con mayor profundidad de los barrios o distrtios de la ciudad, y se nos muestran los principales edificios que ocupaban sus calles.

Por esa razón empecé a crear plantillas que nos permitieran recrear algunos de esos edificios más emblemáticos o diferenciados de La Ciudad de los Condenandos, que nos permitieran darle cierto trasfondo a nuestras partidas y supusieran una novedad frente a las típicas casas.

En este caso se trata de construír algún establo, ya que la ciudad contaría indudablemente con varios. La idea está sacada de una fotografía real. Buscar por la red fotos de este tipo puede ayudarnos a encontrar la inspiración necesaria para levantar nuestros edificios.

Deberíamos empezar por una base en cartón pluma de todo el edificio, para después cubrirla de dos formas: madera de balsa (o un material sustituto) para las zonas de madera y poliestireno cortado o moldeado en forma de pequeños ladrillos para las zonas de piedra.

Realmente no he levantado todavía ningún establo, pero aquí dejo las plantillas para quien quiera hacerlo. Sé que, por ejemplo, Baldurian tiene a medias una casa imperial, pero quizás querría continuar con algo como esto.

Por supuesto, unos establos podrían funcionar perfectamente como elemento de escenografía para cualuiqer otro juego de miniaturas, pero creo que precisamente este modelo es ideal para las calles de nuestra ciudad.

PLANTILLAS

Nota: para poder abrir el archivo PDF de las plantillas, es necesario disponer del Acrobat Reader. Si no lo tienes instalado, puedes descargarlo de forma gratuita.

Escarabajos carnívoros

Alissea — Thu, 31 Jul 2008 21:51:19 +0000

Este decorado es específico de la segunda parte de las crónicas de Zaebas, pero su fabricación es idéntica a la del elemento " Huesos titánicos " del libro de reglas. Habrá que comenzar por esculpir en masilla verde una serie de huesos que servirán de matrices para la fabricación de los moldes.

El molde se realiza en pasta silicona.

Los huecos se rellenan con resina acrílica. (Esperar 12 horas antes de desmoldarlos)

Según el tamaño deseado para el esqueleto, la cantidad de piezas utilizadas puede variar. (Necesitamos por lo menos dos series.) No hay que olvidar lavar las piezas después de sacarlas.

Luego hay que quitarles las rebabas con un cúter (cuidado con los dedos) y luego limarlas con una lima de uñas.

Se recorta la una base del tamaño deseado, y se fijan los huesos sobre ésta con la ayuda de pequeñas bolas de masilla verde.

Al no estar fijadas sólidamente a la base, es necesario sellar la base de los huesos con cola époxy líquida (cola 2 componentes). Yo creo que una buena capa de cola blanca también sirve, o sino se pegan las piezas directamente con cola.

Se imprima todo en blanco. Luego cubrimos la base con masilla o pasta de papel. Para decorar la base se añaden pequeños pedazos de esqueletos (realizados con la misma técnica del tutorial "montón de cráneos").

Se aplica una capa de textura "Efectos especiales FX de color de arena ". La casa Vallejo también tiene botes de pasta texturizante y es más fácil de encontrar, aunque creo que sólo la tiene en blanco y negro, pero luego se pinta de color arena y listo ;)

Se aplican las capas base de pintura: color arena para la base, y crudo para los huesos.

Se dan los baños de color: marrón oscuro muy diluido para los huesos, castaño rojizo para la arena insistiendo en los bordes y aclarando hacia el centro.

Se dan los pinceles secos: beige claro para la arena, blanco para los huesos. En este punto se obtiene un escenario polivalente: puede usarse como "Huesos titánicos" o como "Escarabajos carnívoros".

Si tu decorado está destinado a ser utilizado exclusivamente para representar a los Escarabajos carnívoros, he aquí cómo realizar este último:

Cubrir con cola vinílica (tipo PVA o cola para madera) la zona que corresponde al nubarrón de insectos. No vacilar en subir por los huesos, el resultado será más espectacular, por supuesto. Luego espolvorear generosamente la zona encolada con cuarzo o con una arena de grano bastante grueso y regular.

Los granos de cuarzo se pintan de negro.

Luego se les da un baño de color, aquí nos hemos decantado por azul, pero podemos optar también por el verde o el morado. Se aplica para simular los reflejos de los caparazones.

Una pasada de barniz brillante acabará por darle ese aspecto satinado típico de la quitina.

Altar de los Dioses Antiguos

Alissea — Thu, 31 Jul 2008 15:55:28 +0000

Para una construcción de este tipo, es aconsejable hacer bocetos previos para poder tener una idea previa de la estructura , la formas y las dimensiones de los diferentes elementos que van a entrar en su composición. El altar puede tomar una gran cantidad de formas nacidas de su imaginación o basadas en referencias históricas (la forma presentada aquí está inspirada en ruinas cartaginesas, micénicas, y mayas).

[caption id="attachment_634" align="aligncenter" width="300" caption="null"][/caption]

Un plano de la construcción permite ver mejor las dimensiones y la disposición de los diferentes elementos.

El elemento más delicado que hay tener en cuenta es la escalera. En nuestro ejemplo, los escalones están tallados en el poliestireno con 6mm de grosor, la base del templo está cortada de un bloque de poliestireno de 30mm, un cálculo rápido permite obtener el número de escalones (aquí 5). La profundidad de los escalones se determina a 8mm para obtener proporciones armoniosas, lo que permite calcular la profundidad de cada escalón a recortar.

Una vez han sido definidas las dimensiones de cada elemento, se traza cada uno y luego se recortan con el cúter de un bloque de poliestireno (por ejemplo los elementos de mampostería), de una lámina de poliestireno más fino (por ejemplo los peldaños de la escalera, la mesa del altar), o en el cartón (la base).

En el bloque principal se vacía con el cúter el sitio donde irá la escalera (es recomendable trazar con un rotulador las líneas antes de cortar).

Se esculpe cada elemento detalladamente con la ayuda de la punta de un lápiz, de un alfiler, del cúter, o una lima de uñas, para conseguir el efecto deseado. Luego se pega cada elemento en su sitio.

Se añade gravilla, pequeñas piedras, y bloques de piedras esculpidos en piliestireno al pie de las columnas y las paredes.

Se aplica una pintura texturizada (acrílico blanco con arena muy fina) sobre todas las piedras.

Se cubre la peana con una capa de arcilla para darle un poco de relieve.

Cuando la arcille esté seca, la base se cubre con cola y se le echa una capa de arena y de piedras de cuarzo fino.

Se pintan las juntas de negro.

Se aplica una capa base gris medio por todas las superficies exteriores de las piedras.

Se aplica un lavado de tinta negra muy diluida sobre las piedras, seguida, después de haber secado, por un segundo lavado de marrón oscuro; pero éste se aplica sólo a puntos estratégicos.

Cuando los lavados estén completamente secos, se hace un primer pincel seco de gris claro por la superficie de las piedras para reavivar su color y dar relieve a la arena que se añadió en la capa blanca.

Se hace un segundo pincel seco con blanco puro, pero éste debe ser más ligero sólo debe pasarse por los puntos que sobresalgan más y por las aristas de las piedras para darles el máximo relieve posible.

Pinta la base con un color arena.

Después de dejar secar la capa base, dar un lavado de marrón oscuro, marcando especialmente al pie de las paredes y más diluido hacia los bordes de la peana.

Cuando se haya secado el lavado, aplicar un pincel seco de beige muy claro a la base, para realzar el relieve de las texturas.

Podéis darle un efecto más realista añadiendo un poco de espuma verde o líquen a las piedras, o aplicando un lavado con un verde aplicado en algunos puntos de las piedras. ¿Y por qué no aclarar la función del altar como lugar de sacrificio manchando la mesa con manchas de sangre? Un lavado de rojo oscuro y luego de marrón oscuro.

Como toda ruina, el decorado todavía puede tener un poco más vida añadido de pequeños elementos de vegetación. (Pequeños trozos de espuma verde y liquen de modelista).

Y si no teneis miedo de representar a fondo el ambiente y a reafirmar la primera vocación de este altar, añadir algunos trozos de esqueletos por las baldosas puede dar un excelente acabado.(Figurillas viejas de esqueletos cortadas con al cúter).

Y finamente el Altar de los Dioses Antiguos está listo para recibir a la miniatura que quiera subir a él.

Árbol milenario

Alissea — Thu, 31 Jul 2008 08:57:44 +0000

El armazón del árbol estará constituido por una docena de trozos de alambre (diámetro 1mm o menos). La longitud depende del tamaño y de la forma deseadas para el árbol (este es de 15cm aproximadamente). Por si acaso hacedlo un poco más grande de lo queréis, siempre es más fácil recortar que añadir.

Se juntan los trozos de alambre retorciéndolos con unos alicates. Dejad los extremos libres para hacer las ramas y las raíces.

Las raíces y las ramas pueden juntarse de dos en dos y retorcer los alambres para que se queden unidad. Hay que dar forma a las raíces, las ramas y el tronco retorciendo el alambre hasta alcanzar la forma deseada. Podéis hacer un majestuoso roble retorcido o un ciprés recto y esquelético. La forma que hemos escogido es del estilo " Sleepy Hollow ", parecida a la de algunos olivos muy viejos. Una forma demacrada y torturada encaja bien con el espíritu del juego.

En este paso ya podemos prever y recortar el cartón que será la base de la peana. Y si consideramos que las ramas y/o raíces son demasiado largas este es momento ideal para recortarlas, ya que luego no habrá marcha atrás.
Recubrimos el armazón de alambre con masilla (yo aconsejo pasta de papel Jovi o Dash, la venden en el Abacus o en papelerías y tiendas de manualidades) para dar volumen al tronco, las ramas y las raíces. Esculpir el relieve de la corteza con la ayuda de un utensilio fino (una lanceta de modelar, el mango del pincel). El extremo de las ramas debe recibir muy poca masilla para mantener la delgadez, o como han hecho en este caso, untar el alambre con cola vinílica con arena fina para darle un aspecto irregular. (la pasta de papel también va bien)

[caption id="attachment_619" align="aligncenter" width="300" caption="null"][/caption]

Dar un poco de relieve a la base con masilla o plastelina. Pegar algunas piedras. Muchas de estas piedras se hacen a partir de pequeños trozos de poliestireno, y otras son pequeños trozos de cuarzo.

Echar cola y arena por el resto de la superficie de la peana y entre las piedras.

Dar una capa base con beige para la arena, de gris medio para las piedras.

Dar un baño de marrón castaño sobre el beige, y otro negro bien diluido sobre los peñascos.

Aplicar un pincel seco de beige claro para la tierra, y de blanco muy seco para las rocas.

Para obtener el resultado deseado es posible, por supuesto, utilizar varios colores y muchas combinaciones entre ellos. Nosotros nos contentamos con los "más clásicos" para pintar el árbol.

Dar una capa base de un marrón muy oscuro.

Aclarar los relieves de la corteza con pinceles secos sucesivos cada vez más claros y cada vez menos insistentes. (Aquí hemos aplicado primero un castaño rojizo, luego un castaño medio y para acabar un beige).

Añadir pequeños elementos de vegetación seca entre las raíces y las piedras. (Pequeños trozos de espuma verde y de liquenes). Se pueden usar estos mismos materiales en los extremos de las ramas del árbol para darle una aparencia de follaje.

Y listo. El árbol puede tomar posiciones sobre la mesa de juego.

Duna de cenizas

Alissea — Wed, 30 Jul 2008 17:46:16 +0000

Trazar sobre el poliestireno el contorno deseado. Recortar este contorno con la ayuda de la sierra de calor (o con el cúter), luego esbozar la pendiente.

Esculpir el relieve de los bordes con el soplete para maquetismo. ¡Cuidado con los vapores tóxicos qué se liberan del poliestireno al contacto con la llama! Es aconsejable hacer esto al aire libre o en espacios muy bien ventilados. Pero si sois de los mios lo haréis con un cúter que no suelta vapores tóxicos ni nada. :D

Cubrir la parte superior (la superficie horizontal) con cola vinílica rápida (o cola blanca, sólo que tardará más en secarse), aplicar arena generosamente, dejar secar, y luego retirar el exceso de arena.

Pintar la capa base con gris medio.

Dar un lavado con marrón oscuro, aplicarlo de manera irregular.

Una vez seco, pasar un pincel seco de beige claro. Acabar con un pincel seco de blanco sobre las zonas más marcadas. La forma aquí elegida como la duna es un altiplano horizontal con pendientes escarpadas. Esta forma no es forzosamente la más estética, sino es la más representable y la que asegura que las miniaturas no se van a caer.

Variante: utilizad a la misma técnica para fabricar dos dunas, una más pequeña que la otra que podéis pegar sobre la más grande: así obtendréis una duna a dos niveles. A partir del mismo modo de fabricación, si cambiáis los colores por tonos verdes o de arena oscura obtendréis una colina genérica. Si seguimos esta máxima, si le hecháis por encima la mezcla de nieve, tendréis una colina helada. :D

Otra forma posible: la duna tiene aquí un pequeño cráter. La altura está voluntariamente muy limitada para asegurar una estabilidad máxima a las miniaturas.

Rocas ardientes

Alissea — Wed, 30 Jul 2008 17:23:56 +0000

Trazar la forma aproximada sobre la placa de poliestireno.

Recortar el contorno con la sierra de calor.

Tallar un bosquejo de las formas deseadas.

Dar forma a sus rocas con el mini soplete. (no sé cómo lo harán pero yo os recomiendo un cúter bien afilado y una lija para después)

Pintar una capa base castaño rojizo.

Resaltar los relieves con un pincel seco de rojo vivo.

Acabar con un pincel seco de ocre, menos insistente que el anterior, excepto en la extremidad de las puntas y de las aristas, donde debe notarse. La gama de coleres utilizados sólo es una indicación: podéis demostrar vuestra creatividad con vuestras propias rocas infernales. Y si fueran … ¿Azules como el Infierno?

Para una visión más exótica del infierno, he aquí un ejemplo conseguido con pinceles secos de morado, azul y malva, sobre una base negra.

Grieta

Alissea — Wed, 30 Jul 2008 17:06:59 +0000

Recortar el contorno de la grieta en una placa de poliestireno delgada. Tallar en forma de ligera pendiente con el cúter.

Pasar un papel de lija de grano muy fino para suavizar los relieves.

Trazar la forma de la grieta con un rotulador.

Recortar y vaciar con la cuchilla de modelar (o con el cúter, digo yo :D ).

Pintar el interior de la grieta con negro o marrón oscuro.

Recubrir la parte superior (el interior de la grieta no) con cola vinílica rápida (o la cola blanca de toda la vida), salpicar de arena, dejar secar, y quitar el excedente de arena.

Pintar una capa de base con marrón medio.

Aplicar un lavado con marrón oscuro.

Y acabar con un pincel seco de beige.

Pozo de lava

Alissea — Wed, 30 Jul 2008 16:29:48 +0000

El pozo de lava se presenta como un pequeño volcán, primero se recorta su forma general en una placa de poliestireno de un espesor correspondiente a la altura deseada (este es de 3 cm). Y si no pues se pegan dos trozos juntos para obtener la medida deseada.

Se delimita la abertura del cráter, y luego cortarmos el contorno a modo de pendiente (siempre con la ayuda de un mini soplete) antes de esculpir los relieves al hierro. Luego se vacía el interior del cráter con el cúter antes de esculpirlo con el calor.

Llenar el cráter con una capa de masilla que hará las veces de lava (una capa de masilla tipo aguaplast para una superficie uniforme, o plastelina para dar relieve).

Pintar el exterior del pozo con una técnica similar a la empleada con las rocas ardientes, un marrón castaño de base difuminando hacia el negro a medida que nos acercamos a la base (para acentuar el relieve y los contrastes).

La última capa es un pincel seco hecho con naranja vivo (para reforzar el lado "incandescente").

Pintamos la lava, ya sea utilizando los relieves esculpidos, o "engañando" (aquí tenéis un motivo a modo de mosaico rojo-anaranjado).

Para tener una superficie más regular y perfectamente horizontal, asegurando así una estabilidad perfecta de las figurillas que subirán, puede ser interesante aplicae una capa de resina sobre la lava, que por otra parte dará un aspecto más vivo y más cálido a los colores. (al igual también serviría una capa de cola blanca, digo yo)

Cristal de Poder

Alissea — Tue, 22 Jul 2008 08:34:06 +0000

Trabajar para una empresa de miniaturas tiene sus ventajas, por ejemplo tienen acceso a materiales caros y raros para la escenografía y pueden permitírselo. Quien sepa dónde conseguir la pasta de silicona que deje un mensajito diciéndolo, por favor. ;)

Preparar modelos de cristales según la forma y las dimensiones deseadas. Pueden hacerse a partir de restos de matrices de plástico o bien pueden tallarse a partir de una placa de poliestireno (hay que pintarlo previamente para tapar los poros)

Utilizar la pasta silicona para hacer moldes a partir de los modelos.

Verter la resina acrílica en los moldes de silicona. La resina puede teñirse con tinta acrílica azul o verde.

O bien se puede dejar transparente.

Una vez preparados los cristales se recorta una base de cartón (por el grosor supongo que será cartón pluma).

Pegar los cristales en la base.

Añadir elementos decorativos (como por ejemplo ramitas que simulen árboles muertos).

Finalmente recubrir todo con una capa de nieve, igual que en la extensión helada.

Extensión helada

Alissea — Fri, 11 Jul 2008 10:05:06 +0000

La extensión helada aquí representada es un pequeño lago cubierto de hielo con los bordes nevados.

Trazar sobre un papel, una cartulina o cualquier cosa que os siva de plantilla, el contorno exterior del

decorado y el del lago.

Trasladar estos trazos a dos pedazos de cartón, uno que servirá de base, y el segundo que dará el relieve de las orillas (si queréis un relieve más irregular, podéis modelarlo con pasta de papel o con plastelina).
Recortar el cartón con un cuter y cuidado con las zonas curvas

Pintar el fondo del lago. Los colores utilizados pueden ser varios matices de azul o de verde para conseguir el efecto deseado, pero debe quedar bastante claro, con una difuminación más clara hacia los bordes

Pegar la segunda capa de cartón que simula las orillas. Añadir un par de trozos de cartón o poliestireno para que no quede tan llano.

Verter la resina acrílica (también puede usarse alguno de los productos del tipo " agua artificial ", yo usé la de Vallejo, la líquida).

Cubrirlo todo (menos el lago, claro) con la pasta de nieve (si tenéis la grandísma suerte de saber lo que es y dónde se vende) o con la mezcla de bicarbonato+cola+agua (a partir de ahora lo llamaré la mezcla helldoreña :D ). Recordad que la mezcla debe "fluir" por los bordes del lago.

Aquí no ponen nada, pero creo que le han dado un último retoque de pintura...

Cuando ponga el lago que hice os contaré un par de "trucos" para hacerlo más fácil ;)

Extensión nevada

Alissea — Fri, 11 Jul 2008 09:38:05 +0000

La extensión nevada se hace con la misma técnica que la extensión helada (menos el lago, claro). Si no queréis que la capa de nieve sea demasiado uniforme, podéis añadir troncos caidos, rocas, cristales de hielo... incluso podéis dejar marcas de huellas.

Las rocas son pequeños bloques de poliestireno cortados con cúter.

Luego hay que pasarles un lija de papel de grano fino o una lima de uñas para pulir las aristas.

Para hacer los pequeños cristales que se ven en la foto debéis ver el tutorial del Cristal de Poder que pondré la semana que viene. Pero os anticipo un consejo personal: también podéis hacer los cristales con masilla o con poliestireno y luego darles un buen pintado. También quedan resultones aunque no tendrán la transparencia de la resina.

Una vez recortado el cartón que servirá de base, hay que pegar los diferentes elementos que le queráis añadir: ramas, rocas, vegetación, etc...

A las rocas se les da primero una capa de pintura blanca texturizada (pintura más arena fina) para darles textura.
Luego se pintan: base de gris, lavados irregulares de marrón y de negro, y algunas pinceladas de un lavado de verde musgo y para acabar un pincel seco con blanco

Se pueden añadir algunas matas de hierba (aquí se ha usado la parte verde del estropajo y trozos pequeños de liquen natural).

Vale, aqué los señores de Asmodée tienen un producto (algo parecido a la masilla de bricolaje) que sirve para hacer nieve. Como la gente normal no tenemos de eso se me ocurren dos opciones para simular la nieve.

1. La clásica mezcla de agua+cola+bicarbonato. Las proporciones no sabría decirosla, ya que yo lo hago a ojo y hasta que la consistencia de la pasta me convenza. (yo usé esta)

2. Pintar la base de blanco y gastarse una pasta en la típica nieve de GW.

Se debe cubrir con la nieve toda la extensión helada y sobretodo los bordes, para simular una capa de nieve espesa (en serio, os recomiendo la mezcla del bicarbonato, necesitaréis mucho pero 1kg de bicarbonato ronda los 2€ y tendréis para mucha nieve). Sobre las rocas la masa debe "fluir", pero no demasiado. Para acabar dar unos pequeños toques de nieve sobre el resto de elementos (matorrales, troncos, etc...)
Para añadir pisadas, hay que esperar a que la mexcla seque parcialmente y con un palito cuya extremidad hay sido cortada en forma de pie, presionar sobre la pasta. También se puede hacer lo mismo con el pie de una miniatura vieja.

Tengo que poner fotos de cómo quedó la que hice ;)

Montón de cráneos

Alissea — Thu, 10 Jul 2008 08:24:27 +0000

Para este tipo de decorado, necesitaréis reproducir un gran número de cráneos, para ello tendréis que tener varios cráneos para fabricar los moldes. Vosotros mismos podéis esculpir uno o dos cráneos o utilizar la cabeza de viejas miniaturas de esqueletos que no vayáis a utilizar.

Utilizar pasta de silicona para hacer moldes de diferentes tamaños presionando los cráneos directamente en la pasta.

Una vez estén preparados los moldes, verter en ellos la resina. Sacarla del molde después de dejarla secar durante doce horas (ver instrucciones del fabricante)

Limpiar las copias obtenidas con agua tibia y al jabón para que la pintura agarre correctamente. Es aconsejable dar un capa de impración en spray.

Recortar una base de cartón con la forma y el tamaño deseados. Pegar los cráneos en ella.

Para evitar que quede un terreno demasiado llano, pegar entre las piezas trozos de pasta de papel o plastelina.

Cuando esté seco, cubrirlo con un capa de cola vinílica para recubrirlo con arena. No hay que poner cola sobre los cráneos porque sino luego no se verán. Si queréis darles la impresión de que están medio enterrados podéis poner un poco de cola en algunos puntos para que la arena se pegue.

Pintar los cráneos en beige y la tierra en marrón medio.

Aplicar un baño, o una tinta, de marrón oscuro sobre toda la superficie, insistiendo especialmente en los cráneos.

Aclarar con un pincel seco de beige la tierra y los cráneos. Acabar con un ligero pincel seco en blanco sobre los cráneos.

Esto es un tablero de juego...

Alissea — Fri, 04 Jul 2008 09:53:34 +0000

He pensado que nada mejor que esto para inagurar la sección de escenografía.

No sé vosotros, pero yo en mi vida he visto un tablero de juego más impresionante que este hecho por un aficionado. Realmente impresionante. El autor de esta mesa es III-I-III que para por el foro oficial de Hell Dorado. La mesa mide 1mX1m y la ha basado en la historia de los Perdidos (egarés). Cito textualmente su comentario, auqnue traducido, claro ;):

"Mi intención era representar las ruinas de una ciudad de los Infiernos, en concreto un templo en ruinas de los Perdidos. En el tiempo de los antiguos griegos algunos héroes se aventuraron a través de las puertas del Infierno sin poder regresar a casa. Ellos no olvidaron sus costumbres y construyeron un templo para sus rezos. Al paso de los siglos, los movimientos del tierra y las cavidades abismales han formado cráteres y rios de lava. Otros desgraciados se perdieron en estas tierras en la época medieval y sufrieron la misma suerte que sus antecesores griegos. Ellos también construyeron sus lugares de culto (iglesias) y algunos lo hicieron sobre las ruinas del antiguo templo griego. Por eso las ruinas helenísticas y góticas parecen cohexistir de una forma coherente".

Olga Harmony: Los prohombres

clitemnistra — Thu, 12 Jun 2008 19:00:53 +0000

La soledad, el deseo de trascender con un hecho insólito que haga olvidar la mediocridad de la vida tal como se vive, además de la extraña apropiación de ese otro contrastante que Frankie realiza con Bepo, mientras éste desea encontrar un sentido a su vida dando un curioso sentido a su muerte, son las premisas de este texto de Noé Morales Muñoz en que da carne a los protagonistas –del que supimos sólo por escuetos boletines de prensa– del caso conocido como el del caníbal de Rotemburgo. En 2001 un hombre escribe en Internet solicitando a alguien que acepte ser comido y la solicitud es atendida por alguien con el que se establece una relación que dará lugar al macabro desenlace. Lo insólito del caso da pie para que muchos en todo el mundo se pregunten las razones de ambos personajes y el joven dramaturgo mexicano intenta, no una respuesta que desde aquí parece imposible, sino una reelaboración imaginaria, con mucha carga metafórica, de lo que habría podido ser la relación de dos hombres tan dispares con un mismo objetivo. Despojada de toda morbosidad, la obra responde al irónico título de Los prohombres porque ambos, la víctima que otorgó su consenso y el victimario, piensan que realizan un acto extraordinario que abrirá nuevos caminos al futuro humano para escapar de la rutina y el tedio.

Los personajes que plantea Morales son deliberadamente extremos. Frankie es un inhibido hombrecillo que teme al mundo exterior, con medios económicos que no se explican pero que resultan evidentemente suficientes para una vida que únicamente conoce el acontecer diario a través de Internet, lo que lo vuelve abiertamente metafórico de esa gente que sólo se relaciona a través de la tecnología. Asexuado, reticente, habla de su madre, pero el autor soslaya con acierto todo intento de banal psicología que lo acercaría a una de esas series estadunidenses de freudismo instantáneo. Frankie permanece en la sombra en que desea ocultarse a diferencia de Sepo, el casi moribundo homosexual parlanchín que no tiene empacho en describir sus proezas sexuales y en mostrar un rudo interés vital que le hace ver su estúpido sacrificio como la culminación de una vida que quisiera aventurera. El dramaturgo no insiste demasiado en la caracterización de sus personajes o la indagación de sus motivos, prefiriendo una mirada impersonal y casi abstracta para que el espectador desprenda sus propias conclusiones a partir de la perorata con que Frankie increpa a Sepo olvidando su habitual frío recato.

Este texto dramático requiere, a mi parecer, de una escenificación fría, meticulosa y realista que vaya marcando los avances de la pérdida de peso de Sepo al tiempo que se vislumbran ciertas entretelas de personalidades y motivos, nunca muy pronunciadas, apenas delineadas sobre todo en el caso de Frankie. El director Ginés Cruz optó por lo contrario, por cierta estridencia en el tono del montaje, muy evidente en el innecesario strip-tease de Sepo, así como en la escenofonía de Mk Hernández y Antonio García Isaac. Es posible que el director le quiso dar un sesgo grotesco al tema, tan grotesco como los semidesnudos del buen actor Enrique Cueva para eludir todo morbo posible, aunque la obra ya lo elude, pero resultan muy inconsistentes algunos trazos, como ese mover el perchero de un lado a otro para macar transiciones temporales. La escenografía de Luis Conde consiste en una mesa larguísima que abarca más allá del proscenio, de cuyos cajones salen los objetos necesarios, tres sillas y el perchero, y es esa enorme mesa la que subraya la esencia de la relación entre los dos personajes y sirve de pasarela para algunos de los movimientos que Ginés Cruz pide a sus actores y que rompen también con la frialdad del texto, un buen texto existencial visto como thriller por el director y que cuenta con las buenas actuaciones de Humberto Bustos como el elusivo Frankie al que dota del misterio indispensable, y Enrique Cueva como el desparpajado Sepo que no para de relatar banalidades.

Ouistreham - Nuevos edificios para Normandía para Flames of War

n4gash — Tue, 10 Jun 2008 18:16:47 +0000

Las zonas de conflicto en el desembarco de Normandía fueron numerosas. Debido a esto, hemos decidido poner a la venta otra nueva caja de edificios para ampliar la gama de productos de Normandía. La caja se denominará Ouistreham y contendrá tres edificios. Su precio sin pintar será de 36€ y se pondrá a la venta en las próximas semanas.