La Casa del Obispo Colombre es uno de los más interesantes ejemplos de casonas coloniales de fines del siglo XVIII. Consta de dos plantas con escaleras de vigas de quebracho que datan de su época de construcción. El lugar fue restaurado por última vez alrededor de 1913.

En su interior se conservan los muebles que pertenecieron su dueño, el Obispo Eusebio Colombres, también algunos retratos de próceres argentinos pintados por Lola Mora y colecciones de monedas y billetes antiguos. Muy cerca de la casa se alza el primer trapiche azucarero que hubo en Tucumán, construido en madera de quebracho, se trata de lo que quedó de la fábrica que el presbítero hizo instalar en su finca, dando así origen a la primera industria del norte del país.

En una construcción contigua se guardan las viejas pailas, las cucharas y el calicanto. Próximo a una de las paredes laterales de la vivienda está instalado el trapiche a vapor que reemplazara al anterior en los últimos años del siglo pasado. La casa fue declarada Monumento Histórico Nacional en agosto de 1941.

Cuando hablamos de "patrimonio histórico" o "patrimonio cultural" no sólo nos estamos refiriendo a museos y edificios públicos, sino que es un concepto mucho más amplio y abarcativo, que incluye también bienes que no son de dominio público. Es decir, la riqueza de Buenos Aires va mucho más allá del patrimonio estatal y de lo que la ley reconoce como tal. Por ejemplo: comer una porción de pizza "de parado" en la calle Corrientes después de ir al teatro, tomar mate en los bosques de Palermo o un café con leche con medialunas mientras leemos el diario en nuestros típicos bares son costumbres que nos constituyen y nos distinguen.

Gran parte de "ese qué se yo" que tiene el Casco Histórico está dado por sus casas, muchas de ellas centenarias. En tiempos de crisis habitacional, en los que no se respeta el pasado y se construyen torres en los barrios, es importante cuidar el patrimonio edilicio de la ciudad. Gran parte de dicho patrimonio no pertenece al GCBA; no obstante, ello no debería detenernos a la hora de pensar políticas públicas que incentiven la conservación de nuestro acervo.

Una visión desde el Monumento a la Bandera: entre la confusión del último sol y el humo de los incendios del Delta, la torre como espada del Palacio Fuentes.

No he podido averiguar mucho acerca de la historia de ese edificio, por ahi tiene un letrero del año en que se construyo tal vez : 1958. También dudo si es Cine Avenida o Cine Alameda, el que yo creo que es Cine Alameda fue uno que estaba por el 16 Morelos y Juárez algo así, pero que ya no existe, lo derrumbaron y a cambio dejaron un estacionamiento... 

Si alguien sabe algo, no dude en escribirlo.

Tres cimas arquitectónicas, vistas desde la terraza del Palacio Fuentes.

Ya se ha vuelto costumbre decir que Guatemala puede ser cualquier país del mundo menos Guatemala.  La vez pasada unos alumnos en la conferencia que dio John Stossel en la UFM preguntaron qué necesitamos para ser Japón y el día de hoy uno de los integrantes del grupo de “grandes héroes” del arte y cultura posmodernos guatemalteco dijo que podíamos ser Francia o Inglaterra.

¿A costa de qué?  ¿Cuál es su idea? (vea noticia sobre vendedores desalojados del portal de Comercio - 17/08/2006)

¿Cuál es la idea que tienen?

Sencillo, gente como ellos buscan encontrar en la decadencia y pobreza de cualquier lugar que les recuerde los viejos tiempos de gloria y glamour para “recuperarlos”.  ¿Recuperarlos de qué?  De los actuales propietarios que ellos creen no aprovechan el potencial de ser obras de arte rodeadas de miseria y pobreza.

La idea de estas personas es:  ir a la zona 1 y convertirla en una imagen de platón de los pasajes y callejones glamourosos en cualquier ciudad europea.  Buscan reconstruir el Portal del Comercio, que como explican con tanta pompa y fanfarria, pertenecía a la época en que las 10 ó 20 familias de alcurnia empezaron a hacer su pisto en Guatemala.

En realidad, el Portal del Comercio y muchas otras cosas en el Centro Cívico ya tuvieron su época de gloria.  Ahora, son otros sus dueños y no deben perturbarlos con sus ideas incestuosas por llevar “arte y glamour” a donde nadie se los ha pedido.

Gracias por ofrecer llevar 4 tiendas de café al portal con el afán de convertirlo en un lugar que nada le podría envidiar a Francia o Inglaterra, excepto tener como clientes a franceses e ingleses.

Guatemala tiene guatemaltecos y por más que intenten hacer sus experimentos eugenico-artísticos en este país no nos convertiremos en rubios, altos, y civilizados de la noche a la mañana (Si es que acaso esa combinación de factores implica algún progreso).

Por el momento, dueños de locales y personas que llevaban más de 30 años alquilando esos locales deberán desalojarlos en pro del progreso y el arte que ellos proponen.  El arte de ese portal se encuentra en los mismos dueños de los locales que durante muchos lustros se encargaron de recordar el “fue, hubo y era” de un lugar vertebral de la historia de Guatemala.

La Maternidad Martin fue creada en 1939, en un edificio donada por Angela Joostens, viuda de Martin, en calle Moreno y Rioja. Después de muchos años en este espacio que ya resultaba obsoleto, fue mudada al nuevo CEMAR (sobre calle San Luis) en 2006.

El Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo Estévez fue y es ante todo una casa, y aunque casi toda ella sea hoy un muestrario inmóvil y reglamentado de sus glorias materiales del pasado, el patio sigue siendo un patio de baldosas, antiguo, fresco y verde.

Foto de cornisas, en el palacio de Changdeokgung, localizado en Seul Corea. 20 de octubre de 2007

Edificio de la casa de cambio y turismo Transatlántica S.A., esquina noreste de Mitre y Rioja.

El antiguo edificio de la Aduana de Rosario, reflejado en un edificio más moderno, aunque sin duda menos representativo.

Miguel de Cervantes Saavedra murió en 1616, con una mano inútil y la otra glorificada por haber escrito el Quijote. Tres siglos después, un fan de los de entonces le dedicó esta estatua y la casa entera que la cobija, La Cervantina, que sigue hoy donde entonces, en la vereda impar de calle San Juan más cerca de Maipú que de Laprida. Aunque hay que levantar la vista para encontrarse con el Manco de Lepanto arrullado por sus palomas, es una vergüenza para este fotógrafo no haberlo visto hasta hoy.

Miguel de Cervantes Saavedra died in 1616, with a hand turned useless and the other glorified by the writing of the Quixote. Three centuries later, a fan of those times dedicated this statue to him, and the whole house that gives it shelter, La Cervantina, which remains today on the odd-numbered side of San Juan St. You have to raise your eyes to meet Cervantes and his doves, but it's nevertheless a shame that this photographer first saw this today.

En la punta del edificio del antiguo Hotel Roma, la loba todavía amamanta a sus cachorros humanos. La esquina de Corrientes y Santa Fe, sin embargo, es muy angosta para un imperio. Roma ya cayó, y se vende a los bárbaros por un puñado de talentos, pocos, seguramente muy pocos.

Plaza 25 de Mayo. Como Rivadavia en la columna, el nombre tiene poco que ver con nuestra historia local. El 25 de mayo de 1810 un grupo de gente en Buenos Aires tomó el poder, cansados de ser gobernados por delegados de un rey distante (y, en esos momentos, preso en una cárcel napoleónica), pero la noticia no nos llegó instantáneamente. La aldea conocida como Rosario era pequeña y poco significativa, pero tenía ya su plaza principal a pocos metros del río Paraná, sin monumentos, sin su municipalidad con puerta flanqueada por leones a la italiana, con una virgen en una capilla pero no una catedral. Rosario siguió siendo poco más que una posta en el camino entre las dos venerables ciudades coloniales (Buenos Aires al sur, Santa Fe al norte) durante décadas. Hoy en día nadie que llegue a la Plaza 25 de Mayo se sentiría de pronto golpeado por la revelación de estar en la plaza principal de la ciudad. Hay puntos más sensibles, más ruidosos. A lo mejor la simple acumulación de masas arquitectónicas en torno a este trapezoide urbano le impone un cierto silencio.

Plaza 25 de Mayo. Like Rivadavia in the monument, the name has little to do with our local history. On May 25, a group of people in Buenos Aires seized power, tired of being ruled by proxy by a distant king (who was also, at the time, in a Napoleonic jail), but the news didn't reach us that quickly. The village of Rosario was small and insignificant, but it already had its main square close to the Paraná river, without monuments, without a town hall with doors flanked by Italian-style lions, with a chapel and a virgin but without a cathedral. Rosario continued to be little more than a stop in the way between two venerable colonial cities (Buenos Aires in the south, Santa Fe in the north) for decades. Today, no-one really walks into Plaza 25 de Mayo and is struck by the revelation of it being the city's main square. There are more sensitive and more noisy spots. Maybe it's the sheer mass of the architecture around it that imposes a measure of silence on this urban trapezoid.

Las estatuas con onda futurista/optimista del Palacio Minetti saludan, urbi et orbi... o eso quisieran. Cuando el Palacio fue construido habrá sido altísimo, inmenso, un monumento al Art Déco, y la verde pirámide que lo corona y que sirve a su vez de apoyo para estas figuras habrá sido visible desde kilómetros. Yo no las conocí hasta hace muy poco. La mayoría (lo sé sin una encuesta) no sabe que están ahí, nunca alza la vista por costumbre y mucho menos se va a molestar en doblar el cuello en un ángulo peligroso y poner el zoom de los ojos. Están perdidas. Saludan mirando al sur, a una ciudad que las puso allí para ser majestuosas y, de tan alto su pedestal, las terminó transformando en puntas, en remates indefinidos, en descubrimientos triviales para el explorador urbano.

The once optimistically futuristic statues of the Palacio Minetti, on Córdoba St., salute the whole city and the world, urbi et orbi... or so they hoped to do. When the Palacio was built, it must have been an immense monument to Art Déco, and the green pyramid that crowns it and serves as the stand for these figures must have been visible from miles away. Yet I didn't know them until recently, and most still don't; most won't lift up their eyes and bend their necks trying to zoom in on them. They (the statues) are lost. They look south and waive to a city that put them there on a pedestal — a pedestal so high it turned them into mere crownings, spikes, trivial discoveries for the urban explorer.

Cuatro esquinas, cuatro sobrevivientes. La gente de antes sabía construir y sabía hacerlo para el tiempo. El presupuesto les puede haber sido suficiente o abundante, pero nunca le negaron personalidad y estilo a las construcciones que iban a albergarlos a ellos y a sus familias, empleados y huéspedes (según el caso) y que estaban destinadas a hacerlo por décadas o por un siglo o por dos. Nunca fueron estrictamente utilitarios, o por lo menos, su concepto de lo útil era más amplio que el nuestro. Nunca construyeron "máquinas para habitar", y seguramente no pensaron en un futuro en que, precaria o severamente, protegeríamos sus fachadas para que siguieran siendo iguales, inmutables, piezas de museo.

La única forma de recuperar la visión original, hoy, es venir a la ciudad como quien viene de un pueblo pequeño, como niños, y mirar bien hacia arriba, con el deleite de descubrir lo que ha estado ahí siempre. No es fácil ese estado de ánimo, hoy, mucho menos en medio del tráfico, de los vendedores callejeros, de los martillos neumáticos. Pero en aquellos tiempos ya habría ruido y distracción, como desde que el mundo es mundo.

… En el desierto vi la joven Esfinge, que acaban de labrar. Nada hay antiguo bajo el sol.
— Jorge Luis Borges, La dicha

Vasijas, escobas y canastas

Vasijas

Casa tradicional koreana. Fotos tomadas en la Villa tradicional de Chungmuro-Seul, korea, durante la celebración del año nuevo lunar en febrero del 2007

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Foto tomada en la Villa tradicional de Chungmuro-Seul, korea, durante la celebración del año nuevo lunar en febrero del 2007 (Pulse foto para ampliar)