Q: Do I need aeration in the hot summer months?
- Several Customers

A: We are just starting to enter into the hottest days of summer. Are you and your pond prepared to deal with the scorching heat? The need for aeration in your pond during these temperatures is far greater than any other part of the year. Although most pond owners are aware of this fact, few know the true reasons behind the need.

The Need For Aeration
First, let’s start with the actual need for aeration in your pond. Every pond is a “time bomb” just waiting to go off. A pond that has just been excavated is usually nutrient free, making it easy to take care of. This stage in a ponds life is called Stage 1, and may only last one year depending on nutrient inputs. Man-made ponds and lakes tend to gain large amounts of nutrients in a short period of time, often after only a couple years of existence. When a pond enters this period of excess nutrients, it is called Stage 2. Once a pond enters this stage, you will begin to experience large amounts of algae and weed growth. Also during this stage the pond will develop a large buildup of organic debris at the bottom of the pond called “muck”. The “muck” in your pond will slowly decompose and release nutrients into the water column. These excess nutrients will cause more weed and algae growth. Along with the nutrient spike, the water body will also experience a rise in toxic gas levels. Also, when organic material decomposes, it uses oxygen in the water, causing dangerously low oxygen levels in the depths of your pond. Because ponds without aeration normally become thermally stratified, the toxic gasses created on the bottom buildup in the cool water underneath. A change in temperature, a heavy rain, or sometimes even high winds can turn the water over allowing the toxic, oxygen-deprived water at the bottom to mix into the top layer leaving your fish without oxygen and causing a fish kill.

Fountains vs. Bottom Bubblers
Many pond owners will turn to fountain aeration or surface aerators to experience some form of aesthetics for their dollar. While fountains are aesthetically pleasing, they will only draw surface waters. This leaves the bottom of the pond uncirculated and does nothing to eliminate toxic gases underneath. A better alternative is to consider a bottom bubbler. The bottom bubbler will circulate the entire water column, and eliminating the thermocline. This allows the organisms present to utilize the entire pond, not just the upper layer. The best option for a bottom bubbler is the Airmax® Aeration system. In combination with aerobic, “muck” eating bacteria (such as Pond Clear Natural Bacteria), the system can eliminate up to 5 inches of “muck” per year.

How Airmax® Aeration Works
The system consists of a high quality air compressor which is mounted in a cabinet housing unit. The compressor pumps air through a lead free self-weighted air hose and out of the diffuser plate on the pond bottom. The diffuser assembly comes with air stones that inject oxygen into the pond directly and create a column of medium bubbles lift and circulate the entire water body. This keeps the oxygen levels even throughout the pond or lake. Something that is important to keep in mind is how to run the compressor. The aerator is as simple to run as plugging in the cord, and to reduce stress on organisms in the pond you should follow this start-up procedure.

Starting Up Your Airmax® Aeration System
When an aerator is first installed it is important that you don’t begin running it constantly right away. If the aerator rotates the water column too quickly, it can actually cause a fish kill by moving the toxic gases throughout the pond in one fell swoop. The best route to take is to run the aerator for only 30 minutes on its first day, then shutting it off for the remainder of that day. The second day you should run the aeration system for one full hour then turn it off. The third day double to 2 hours, then to 4 hours the next, 8 the next, until you are running your system all day. This process will take 7 days to accomplish. Not only should this process be followed the first time an aerator is installed, it should be followed every time the aerator is turned on after an extended shutdown.

Relax...
Now that we’ve covered the different needs and phases of pond aeration, lose the headache, and relax in the heat knowing you're on your way to a healthy pond ecosystem.

Additional Information For The Reader
Airmax® Aeration is the 1st step in the 4-Steps To The Perfect Eco-System and is by far the most important. Steps 2, 3 & 4 are conveniently placed in a combined package called a ClearPAC. The ClearPAC is our all-in-one solution to a clear pond including Pond Clear Bacteria, Nutri-Defense pond clearer, and Natures Blue dye.

Q: Does my water garden need an aerator during the warmer months of the year? -Several Customers

A: That depends on a two things: Fish Load & Depth.

Fish Load: The greater the fish load, the higher the oxygen demand. A water garden aeration system is highly recommeded for high fish loads.

Depth: If your water garden is deeper than 24", it is important that the water towards the bottom is also being circulated. In a skimmer/waterfall filtration system, the water will circulate across the surface of the water and leave the water towards the bottom stagnant. Adding an aeration system will prevent any stagnation by lifting the bottom water towards the surface. See our selection of Water Garden Aeration Products.

Q: I know I need aeration in my pond, but I'm not sure what type of aerator is right for me? - Several Customers

A: We all know why ponds need some type of aeration system (If your not sure why ponds need aeration, read the article Aeration in the Summer Heat), but there are many types of aerators on the market from Bottom Bubblers to Fountains to Windmills. The type of aerator needed for a pond depends on a few factors.

Airmax Bottom Bubblers: An overwhelming majority of ponds fit into the category of Bottom Bubbler aeration. This system comes with a cabinet that sits on the shore. The cabinet houses an energy efficient air compressor. This compressor is then connected to a 4-stone diffuser plate(s) that sits on the bottom of the pond. This 4-stone diffuser creates medium sized bubbles that not only allow for adequate aeration, but also circulation. Many pond owners assume that since power is not located by the shore of their pond, that a Bottom Bubbler will not work. Just to clarify, a Bottom Bubbler can be placed up to 1,000 feet from the pond using direct burial airline. To select which sized Airmax Bottom Bubbler aeration system will work for you, click here to read about it in our online catalog.

Fountains: Fountains are a great aesthetic piece for any farm pond. Fountains rest on the surface of the pond, pull water from below and push it into the air to make a decorative spray pattern. Because of the way they are

designed, they will only pull water from about 6 feet down. When a pond is deeper than 6 feet it's best to go with both a Fountain as well as a Bottom Bubbler to have adequate aeration. When the pond has a

depth of 6 feet or less then a fountain will act as both an aerator as well as a decorative piece. Please note: Depending on your pond's size, you may need more than one Fountain to properly aerate.

Windmill: Windmills are primarily designed for decoration. If a pond is located where no power is available, then a windmill is really the only option to allow for some aeration. It is important to keep in mind that windmills only come with one stone and do not cover a large area. Also, they need constant wind

to have constant aeration. Windmills are available in 12', 16' and 20' towers. Windmills do not provide continuous aeration and should not be used as a direct substitute for electrical powered continuous aeration systems.

Q: When do I start my aeration system? In the Spring? Do we start it slowly?
-Jerome of Brashear, TX

A: Ideally, your aeration system should run all year long. By running it all year long, this will prevent possible winter fish kills. But if you shut your aeration system down in the winter for recreational purposes, you will want to start it back up when the ice starts melting off your pond. I would highly suggest starting the aeration system slowly, similar to when you first installed the system. Follow the instructions below:

• Turn system on and operate for 30 minutes
• Turn system off for the rest of the day
• Restart the system the next day and operate for 1 hour
• Turn system off for the rest of the day
• Each day, double the operating time from the previous day until system is running non-stop. This should take 7 days.

Re-introducing the aeration system slowly will allow the water to mix and not shock the fish.

En effet, ils viennent de mettre à disposition du public un simulateur de performance énergétique pour votre maison dont le plus grand mérite, à mon sens, revient au respect de l'anonymat de l'utilisateur (trop souvent, les sociétés cherchent à connaître votre identité pour vous extorquer un rendez-vous, ou encore à revendre vos coordonnées aux plus offrants).

En outre, ce simulateur est très bien fait car très simple d'utilisation et présente des résultats synthétiques et compréhensibles.

Enfin, il est possible de simuler la mise en oeuvre de travaux et de constater leur impact sur la performance énergétique.

Bien entendu, la fin de la simulation vous invite à contacter leurs services mais cela me semble très bien dosé puisqu'il vous appartient de décider d'aller plus loin avec eux ou non. Vous pouvez aussi décider de consulter d'autres sociétés...

Bravo !

First, the reason why. For those familiar with homebrewing, you know that aerating the wort can be important, especially for a brew that has a very high original gravity. Generally, this is done either by shaking around the carboy with the fresh wort inside, or you can buy a special aerating stone or pump.

Now for the cool part, you can use olive oil to "aerate" your wort. The process, detailed below, is absolutely simple. The reason this works is as follows. When yeast is getting ready to ferment, it takes in an oxygen atom from the wort in order to take a hydrogen atom away from an 18 carbon chain unsaturated fatty acid, which makes an 18 monosaturated fatty acid, which helps the yeast grow. Now, olive oil just happens to be made of these 18 carbon monosaturated fatty acids. This means the yeast can just use these directly from the olive oil without having to make its own. This of course means the yeast does not need oxygen, and thus there is no need to do a real aeration. If you are saying to yourself, "That is crazy!", you are right, it is! I had the exact same reaction. The technique was developed at University of Leuven in Belgium and put to practice at New Belgium Brewing. Those Belgians sure know how to get homebrewers excited! Since you are essentially skipping the aeration process with a much easier and equivalent process, the fermentation can also start occurring much quicker than it normally would and with the same intensive fermentation as if you had used a professional aeration system.

So how do you do it? It is very simple. All you need to do is take a toothpick and dip it in some olive oil, then stir it around in your yeast starter, or in your wort if you did not use a yeast starter. The trick is to use a very little amount of olive oil. Even a drop is too much(it will hurt head retention). That is why you need to use the toothpick trick.

From what I have read, you want to be careful(especially if you have never used an aerator before), as doing this trick will result in a much stronger fermentation, and possibly require use of your blowoff tube, so check your fermenting wort often!

I plan on doing this for my next batch of beer in a week or so, so I will let everyone know how it turns out. If anyone has tried this method, or plans on it, let me know!

You can read more here and here.

Quote of the day. "The time is always right to do what is right."
Martin Luther King Jr.

May you have a great day.  Russ Ravary  " your local Real estate and mortgage source for information:  feel free to visit my website  www.RussRavary.com for Michigan things to do, real estate and mortgage info

C'est d'autant plus curieux que la pollution de l'air extérieur est beaucoup médiatisée. Ainsi, un organisme tel que Airparif doit paraitre familier pour bon nombre d'entre nous.

Pourtant, cette pollution intérieure est réelle et peu s'avérer plus nocive que l'air extérieur. Ainsi j'ai découvert récemment l'existence de l'Observatoire de la Qualité de l'Air Intérieur, et le bilan de leurs campagnes de mesures est éloquent. On constate ainsi la présence d'une multitude de polluants avec des dosages plus ou moins forts.

Les pathologies associées peuvent être lourdes de conséquences, surtout pour les gens citadins comme moi qui passent autour de 22h sur 24h dans les environnements confinés...

D'ailleurs, je suis personnellement victime d'allergies chroniques depuis peu (nez bouché, éternuements, etc.), et ma fille aussi. De même, on entend dire que le nombre de personnes allergiques est en constante progression, et on s'empresse de désigner l'air extérieur comme le seul coupable...

Comment lutter ?

D'abord, il faut une vraie prise de conscience collective. Cela passe certainement par l'information, peut être aussi par la mise en place d'un diagnostic de pollution intérieure au même titre que les autres diagnostics déjà imposés lors de la vente ou de la mise en location d'un bien immobilier.

Ensuite, il faut veiller à éliminer ces sources de pollution - la méthode est alors adaptée au type de pollution. Par exemple, il existe des peintures écologiques (sans solvants), des isolants écologiques, etc.

De même, la prise de conscience du problème permet d'intégrer cette exigence dans le cahier des charges vis à vis des constructeurs et artisans intervenants dans vos projets.

A défaut de pouvoir éliminer ces sources de pollution, il faut ventiler régulièrement votre espace intérieur, soit en ouvrant les fenêtres, soit en ayant recours aux VMC et autres puits canadiens (cf posts précédents); ces dernières solutions étant préférables d'un point de vue performance énergétique.

Or le retour d'expérience, dans ma famille notamment, me conduit à publier ce post aujourd'hui.

En effet, pour les utilisations en ville, il ne faut pas négliger la pollution car elle se manifeste directement à travers la VMC, et ce, malgré l'usage de filtres, sous la forme de traces noires autour des bouches d'aération.

Ainsi, mon oncle (par alliance) a finalement décidé de débrancher cette VMC afin d'arrêter les dégradations des peintures intérieures à la maison.

Même si les systèmes de VMC ont probablement progressé depuis dix ans, il faut tout de même anticiper la pollution comme contrainte en ville. Les mesures préventives consistent en:

• un changement plus fréquent des filtres
• un choix de bouches d'aérations plutôt larges pour réduire le débit d'air
• à éviter la couleur blanche pour les bouches d'aération (alu, noir, etc)
• à choisir des emplacements discrets pour ces bouches d'aération, c-a-d à l'écart du regard

Toutes ces mesures doivent permettre de maîtriser cet inconvénient de pollution afin de mettre en place quand même une VMC qui, je le rappelle, est fondamentale dans une maison à haute performance énergétique. Autrement dit, je déconseille fortement de vous en passer, malgré cet inconvénient qui pourrait servir de prétexte...

Le polychlorure de vinyle ou chlorure de polyvinyle est un polymère thermoplastique, connu généralement sous le sigle PVC (de l'anglais polyvinyl chloride).

Si le PVC est autant décrié, soupçonné de contribuer aux pluies acides, au rejet de dioxines et aux cancers c'est pour 2 raisons : sa plastification et son incinération (cf wiki).

Le puits canadien permet de ventiler correctement la maison et de réguler le taux d'hygrométrie dans la maison.

Or l'air brassé est aussi l'air que vous respirez. or les tuyaux et autres gainages nécessaires au puits canadien peut représenter plusieurs (dizaines de) mètres, offrant une surface de contact importante au dégazage du PVC.

Je conseille donc de remplacer le PVC par un matériau neutre: inox, brique, etc.

Idem pour les conduits d'aération de la VMC (Ventilation Mécanique Centralisée) répartie dans la maison.

Synthèse de l'isolation idéale: il faut confiner l'espace interieur de la maison vis à vis de l'exterieur en appliquant une couche isolante aussi coherente que possible, sans interruption (sans pont thermique) sur toute la surface.

Apparemment, l'air immobile semble être le meilleur isolant thermique.

Les meilleures techniques à employées sont (cf ekopedia):

• Isolation des fondations,
• Isolation des murs par l'exterieur,
• Isolation des combles,
• Isolation des planchers,
• utilisation de double voir triple vitrages, tout en soignant la pose des ouvertures,
• Rupture thermique sur les terrasses et balcons,
• Utilisation de pare-vents pour briser les vents dominants.

Les materiaux utilisables sont nombreux et on a l'impression de faire face à une vraie jungle.

Le site ideesmaison.com fait un comparatif interessant (il faut quand même noter son financement par la société Megabois, donc favorable au matériaux à base de bois).

Ma synthèse de reflexion sur les matériaux à employer est la suivante:

Pour les murs:

• D'abord, je retiendrais le principe suivant: un matériau isolant thermique est chaud au toucher, car il enferme de l'air immobile (cf polystyrene) qui nous restitue notre température du corps.
  Symétriquement, un bon conducteur thermique est froid au toucher (barre métallique).
• Un mur bien conçu doit: être isolé de l'extérieur par le matériau chaud, en emprisonant de l'air immobile; et assurer une bonne restitution du chauffage grace à un matériau à forte inertie thermique à l'intérieur de la maison (type brique ou béton vibré, ou granit, etc). Ce materiau capte la chaleur produite dans la maison pour le restituer doucement par réfraction thermique. En été, ce même mur gardera plus longtemps la fraicheur de la maison.
• Ainsi, je recommende l'utilisation de la brique monomur (ou en béton vibré ou encore pierre granitique) doublée à l'extérieur par du polystyrène (aussi épais que possible). On peut aussi construire un double mur (c'est plus cher).
  Personnellement, je préfère la brique au béton: cela me parait plus écologique...

Et la respiration des murs ? je vous invite à lire mon post sur l'importance d'une bonne aeration. Pour faire court: il faut controler le taux d'humidité dans la maison... et il ne faut pas demander aux murs de le faire, sauf à ne pas emprisonner l'humidité.

Pour les fondations:

Personnellement, j'ai été très impressionné par notre ami nicois et la société allemande Isoquick employée pour faire ses fondations...

Pour les combles:

Encore une fois, la confusion règne car il est bien difficile de savoir quel matériau utiliser...
Je suis particulièrement sceptique sur les nouveaux matériaux minces argentés qui promettent des prouesses: sachant que l'air immobile est le meilleur isolant, il parait difficile d'obtenir une bonne performance d'isolation sur une faible épaisseur....
En tous cas, ne pas hésiter à isoler le toit et les planchers !
Ce comparatif permet de préciser ses idées et ses choix. Je recommande aussi le comparatif édité par Ideesmaison.com.